Ник Достал !

В намеченное время, в штанах и рубашке, в 30-градусную жару я зашел в башню нынешнего президента США Дональда Трампа и поднялся на 16-й этаж. Там меня встретили светящаяся вывеска и таблички с регалиями, две звезды Мишлена, пять брильянтов от ААА и пять золотых звезд от Forbes Travel Guide. Далее я проследовал по стеклянному коридору, выстроенному из винных шкафов, и оказался в просторном полукруглом зале с панорамным видом на город и высоченным потолком.

Оформление у двухзвездного заведения получилось предельно сдержанное: деревянная стена с внутренней стороны и стеклянная — с внешней, плюс огромная люстра, минимальные декорации и несколько десятков столиков, облаченных в белые скатерти. Здесь стоит подметить, что как ресторан современной американской кухни Sixteen работает только по вечерам, а по утрам и в обед он функционирует как обычная приотельная едальня.

В 17:30 в ресторане было тихо и пусто. По залу бродили лишь официанты в костюмах. Столик в пустом зале мне выделили у окна, с видом. Вроде бы хорошо, да не очень, потому что, во-первых, по террасе за стеклом постоянно бегали туристы с фотоаппаратами, которых запускали с другой стороны помещения, а во-вторых, столик купался в лучах летнего солнца, что гарантировало жаркие, потные посиделки. После кратких переговоров меня с легкой неохотой пересадили в тень, на диван у деревянной стены.

Традиционного вечернего меню в ресторане не оказалось, вместо него на темно-серой картонке красовался сет из 13 позиций, который можно было либо заказать полностью, либо ограничиться девятью блюдами. Концепт запрограммированного ужина весьма распространен в Америке, особенно среди дорогих ресторанов в сегменте fine dining. Шеф-поварам он позволяет сконцентрироваться на конкретных блюдах и идеях, а гостям — услышать гастрономический рассказ маэстро о вкусах, ароматах и продуктах. Вопрос лишь в том, сможет ли шеф заинтересовать своих слушателей, ведь если история интересная, впечатление будет самое положительное, но если она невнятная или несодержательная, то никакого удовольствия от мероприятия слушатели не получат.

В Sixteen гастрономический рассказ начался с ограничения. Независимо от количества едоков, каждый стол должен был определиться с заказом сообща, либо 13 прелестей за 245 долларов США, либо 9 — за 175. Разбивать заказ на 13 и 9 внутри стола не позволялось. Пока я решал, сколько прелестей нужно мне, у стола появился молодой энергичный сомелье в сером костюме итальянского пошива и начал очень задорно и усердно описывать содержимое винной карты, только почему-то палец у молодого человека курсировал между винами в ценовом диапазоне от 200 долларов за бутылку. А больше всего пальцу сомелье нравились вина за 750 долларов.

До начала 2017-го кухней в Sixteen заправлял весьма известный в Америке шеф-повар Томас Лентс, но в январе он вернулся в Детройт, передав бразды правления Нику Досталу, который представил моему вниманию свой весенний набор блюд. В голове сразу возник вопрос. Если сет весенний и акцент, судя по описанию на сайте, делается на сезонные продукты, а на дворе лето, причем жаркое и душное, то получается, что либо продукты уже не сезонные, либо сет уже не весенний. Ну хорошо, раз шеф летом видит весну, буду есть весну, а она в тот вечер состояла из вереницы маленьких тарелочек и чашечек с пестрым, разнообразным и зачастую не очень понятным содержимым.

Первым к столу прибыл набор из трех миниатюрных закусок, составленных из свежих трав и салатов. Выглядело всё очень ярко, зелено и интересно. Поедать каждый элемент предлагалось руками, но ни салфеток, ни полотенец мне никто не выдал. Ладно, не беда, руки помыл, в руки свежие пучки схватил, съел. На вкус — свежо, с хрустом и разношерстно. Последующие блюда выглядели так же красиво и миниатюрно и все страдали от того же недуга — отсутствия вкусового единения.

Несмотря на то что с технической точки зрения все элементы были приготовлены безупречно, между ними не было никакой связи. Каждый компонент жил своей отдельной жизнью и не желал делиться своим вкусовым потенциалом с соседями по тарелке. Даже соусы, а их было много, и они были самые разные, сидели каждый на своей скамейке и наблюдали за происходящим издалека, болтая ногами и поплевывая семечки. Вместо содержательного гастрономического рассказа у Ника Достала получился набор из не связанных между собой цитат, афоризмов и общих фраз. Во всем этом калейдоскопе визуальной яркости, технической виртуозности, отменных исходных продуктов и минимализма я не нашел главного — вкусового смысла и, как следствие, запоминающейся, удивляющей, умиляющей и вызывающий восторг вкусности. А ведь я искал, ждал, надеялся.

Спустя два часа, закончив ужин легким разочарованием, я грустным взглядом еще раз окинул полукруглый зал. Занято было всего четыре столика, включая мой, а напротив восседали туристы из Китая в шортах, с рюкзаком, в майках и с белым плюшевым дельфином. И тогда-то я понял, что не все звезды светятся одинаково, не все шефы умеют рассказывать увлекательные истории. В воскресный ранний вечер в Sixteen Ник Достал достал из моего кармана почти тысячу долларов и, рассказав о прошедшей весне, отправил гулять по городу в 30-градусную жару в поисках чего-то летнего, гармоничного и вкусного.