Ресторан Duran Bar

Duran Bar появился на карте Москвы в 2015-ом году, заняв часть последнего этажа одного из корпусов бывшей Трехгорной мануфактуры. В первый раз я побывал там сразу после открытия. Впечатление от визита осталось самое негативное, причем настолько, что возвращаться совсем не хотелось, но не так давно я узнал, что в ресторане произошли перемены, которые затронули в том числе и кухню. Решив проверить информацию лично, я собрался с духом и занялся планирование повторного визита. %photo% Очень быстро выяснилось, что ранним вечером в пятницу просто так попасть в Duran Bar нельзя, потому что все столы раздавались только под брони и исключительно под депозиты. Самый маленький депозит — 20 тысяч рублей, то есть, не зная кухни, не зная того, что и как готовит новая поварская команда, я все равно должен был согласиться отдать заведению крупную сумму денег. Такой подход, конечно, для Москвы не новость, и, возможно, для клубов он работает на ура, но для ресторана он не уместен как минимум по трем причинам.

Во-первых, депозит в 20 тысяч рублей однозначно ограничивает количество потенциальных гостей, потому что далеко не каждый желающий поужинать в пятницу вечером готов гарантированно расстаться с такой суммой. Во-вторых, подход «вначале деньги, потом стулья» позволяет кухне не напрягаться и готовить так, как хочется, или как получится, ведь за их кулинарные творения уже заплатили. И, в-третьих, безоговорочные требования депозита вызывают чувство легкого негатива, потому что представители ресторана как бы намекают, что им совершенно наплевать, придет ли очередной гость или нет, у них и так все в шоколаде, и от посетителей отбоя нет.

Поскольку моей целью была рецензия, на депозит я согласился и в назначенное время поднялся на третий этаж бывшей фабрики. Там меня встретил просторный холодный гардероб, а затем, за деревянными двойными дверьми, девушки-хостес, которые вели себя так, будто я отвлек их от какого-то очень важного занятия. Оценив меня строгим взглядом, слегка вздохнув и переглянувшись, они вначале очень долго искали бронь, потом отвели к столику рядом с камином и распрощались. Но просидел я там не очень долго. Вскоре одна из дам вернулась и со словами «этот стол не за 20.000» пересадила меня в другой конец зала, под лестницу, к проходу и поближе к шумной компании из восьми человек. Просьба пересадить куда-то еще в пустующем зале была встречена холодной казенной фразой «все столы забронированы». Что ж, забронированы так забронированы, только почему-то, спустя несколько часов, к моменту моего ухода часть столов так и оставалась пустовать, видимо поджидая своих золушек и принцев.

С момента открытия интерьер в ресторане особо не поменялся. Два зала предстали в уже знакомом стиле красно-кирпичного лофта. Над головами проползали все те же черные коммуникации, под ногами поскрипывал пол. В первом, «рестораном» зале разместились открытая кухня с хоспером и дровяной печкой, длинная барная стойка, обнимающая ряд окон, похрустывающий камин и мягкая бежево-голубоватая диванная группа.

Два с половиной года назад все это выглядело ново и модно, сейчас же в убранстве прослеживались обшарпанность и старость. Деревянные вставки потрепанные, диваны местами протертые, некоторые кресла сломанные, столы — качающиеся . В воздухе витали запахи кальянов и табачного дыма. В спину периодически бил сквозняк, обещая привнести в мою жизнь сопли и кашель. Освещение было слабое, тусклое, искажающее вид еды. На стенах красовались картины с изображением обнаженных девиц в угаре разврата. Сидеть в такой атмосфере было крайне неуютно, некомфортно и как-то даже грустно.

На своем сайте Duran Bar до сих пор называет себя «новым рестораном» и торжественно объявляет, что кухня там «уникальная», но на деле огромный белый лист меню заполняет не уникальность, а усредненная московская кулинарная каша, искусственно приукрашенная необычными описаниями и сочетаниями. Рассказывая о еде, все тот же сайт упоминает «современный подход к продукту, мировые гастрономические тенденции, сезонность, свежесть и стабильное качество». Слова эти звучат правильно и заманчиво, только они явно относятся к какому-то другому ресторану, потому что в Duran Bar ничего из вышеперечисленного нет. %menu%«Черная Калифорния с крабом», «Ролл с угрем» и «Ролл с острым тартаром из тунца» всем своим видом и вкусом напоминали о магазинных заготовках, которые можно найти на полках многих супермаркетов столицы. Роллы явно приготовили заранее, о чем свидетельствовали и склеившийся, спрессованный, плотный, холодный рис, и завядшая начинка с привкусом холодильника, и обветренные срезы. Вместо качества и вкусности на тарелке в компании с чашкой соевого соуса лежали пустые пластмассовые кружки, которые жевались как бумага и как бумага глотались, с трудом и слезами на глазах.

«Ассорти из брускетт» на деле оказалось набором второсортных неряшливых бутербродов, пронизанных уксусной, неприятной, резкой кислотой, которая расползлась по ингредиентам и заполняла все полости черствого, вчерашнего хлеба. «Буррата с томатами и соусом из трав» готовилась 35 минут и оказалась цельным мешочком разочарования. В зеленой полупрозрачной луже лежала белая, плотная, совсем не сливочная масса, лишенная мягкости и сочности. Ситуацию могли бы поправить помидоры, но они были старые, разваливающиеся и балансирующие на грани несвежести.

«Салат с баклажаном фри в азиатском стиле» прибыл холодный. Баклажаны, хоть и были обжарены во фритюре, в остывшем виде успели размякнуть и погрустнеть. Вкус у них был оттакливающий, кожица жесткая, грубая, с горчинкой. Помидоры были такие же старые и некачественные, как и при буррате. Соус пытался изобразить азиатство за счет сладости, но делал это слишком грубо и невнятно.

«Суп с уткой и молодым горошком» — безвкусная коричневая вода с ошметками вареной птицы (возможно, утки), недоваренными зелеными полосками гороха и кубиками овощей, напоминающих покупную замороженную смесь для жарки. Вкуса — ноль, специй ноль, радости — минус с копейками.

«Хот-дог с тушенкой» появился еле теплым. Булка — жесткая, старая, плотная, черная с одной стороны, мятая с другой. Мясная начинка — грубая, сухая, вязкая и кислая. Периодически в мясных волокнах попадались ошметки остывшего сыра, какая-то нарезка и вкрапления майонезного соуса. Руками есть все это было невозможно, потому что вся конструкция тут же начинала сыпаться и разваливаться, а ковырять вилкой такое дюранбарство совсем не хотелось.

Чуть лучше обстояли дела с «Тако с уткой в индийской лепешке». По крайней мере это блюдо можно было есть. Ничего особенного, но зато съедобно. Утиные волокна были мягкие, соус — понятный, майонезный, лепешка суховатая, но не крошащаяся и не ломающаяся посередине.

«Пицца с уткой, грушей и горгонзолой» представила вполне классическую для Москвы комбинацию ингредиентов, но ее, увы, не допекли. Как можно было не допечь тонкую пиццу толщиной в пять миллиметров, я так и не понял, но, очевидно, господа дюранбарцы знали секрет. Естественно, тесто внутри было сырое, вязкое и липкое. Утку изображали семь тягучих, черных закорючек, которые больше походили на состарившийся бекон. Кружки груши были сухие и безвкусные, и только кое-где, пробиваясь сквозь пласты уныния, сыр горгонзола в одиночку пытался бороться за честь блюда.

В «Лососе с глазированными овощами и соусом эстрагон» каждый ингредиент страдал по-своему. Мелкую скучную полоску рыбы передержали, и она превратилась в прямоугольник сухости. Мини-овощи, наоборот, недодержали, и они хрустели на зубах, словно орехи. Коричневый соус, именуемый глазурью, имел приторно-сладкий вкус и в послевкусии горчил, а белый соус "эстрагон", напоминающий больше соус «тартар», зачем-то разбавили до состояния супа, отчего он не задерживался ни на рыбе, ни на овощах.

«Стейк из отварной говядины» я взял исключительно для того, чтобы поглядеть, за что господа дюранбарцы требовали 1150 рублей. Оказалось, такой ценник они повесили на небольшой кусок обычного вареного мяса, который прибыл вместе с семью маленькими пучками романеско брокколи, при этом один капустный отросток повара зачем-то обваляли в черном песке. Мясо было мягкое, вареное, с приличным соусом-пеной, но без малейшего намека на что-то интересное или оригинальное. Экстравагантная цветная капуста была пресная и тоже отварная, а черный песок раздражающе скрипел на зубах, вызывая самые неприятные ассоциации.

Из десертов не оправдал мои надежды «Шу-Юдзу с соусом пряная груша». Одинокий мятый шарик из теста скрывал в себе безвкусный белый крем, в котором иногда попадались вкрапления манго. Тесто было толстое, вязкое, ватное. Десерт «Анна Павлова» безусловно удивил своей подачей. Вначале официант вынес горшок из безе с настоящим цветком в центре, затем взял пустую тарелку, одним махом разбил о нее горшок и выложил расплющенную бело-красную массу на стол со словами «это наш самый популярный десерт». Зрелище, скажу я вам, на любителя, и я таковым не был. Что же до вкуса, то в десерте было слишком много сахара и недостаточно нежности, да и живой цветок постоянно мешался.

С сервисом в Duran Bar было все так же плохо, как и с едой. Официанты запаздывали, исчезали на долгие минуты, что-то забывали, что-то упускали, приборы и тарелки меняли исключительно по настоятельной просьбе, ничем не интересовались и периодически фыркали на очевидные замечания. Все блюда приносились вразнобой, то скопом по несколько штук, то одно блюдо за 35 минут. Вино и воду никто даже и не думал подливать. Более того, вино пробовать не предлагали, а просто открывали бутылку и оставляли ее в ведерке со льдом.

Итог таков:

Не берусь судить работу бара и музыку, но что касается ресторана, то там главное — депозит, а что за него получат гости, никого не интересует. Да и зачем напрягаться? Деньги уплачены, пускай едят, что дают, и пьют, что наливают. Ну а по поводу работы кухни, та ассоциация, которая сложилась у меня после первого визита, не изменилась. Для еды Duran Bar — это не отель и даже не хостел, это хоспис, куда продукты прибывают умирать в мучениях и страданиях.