Ресторан Montifiori

Уже при входе новый ресторан от сеньора Ламберти встретил меня новомодным «патриаршим» минимализмом, который включал в себя желтый фасад, черные оконные рамы, одинокую стеклянную дверь и аккуратную вывеску. Внутри за плотными синими шторами разместились небольшой обеденный зал и почти открытая кухня. Хотя планировка досталась новому проекту от предыдущего резидента Bottega 21, интерьер претерпел кое-какие изменения. Исчезли легкая голубизна и шарм провинциальной Италии. Вместо них появились темные сине-зеленые стены, большая рыбина марлин, зеркала и перегородка, из-за которой выглядывали фрагменты кухни. Одного взгляда на расстановку столов было достаточно, чтобы увидеть причастность к ней Уиллиама Ламберти, который очень любит плотную посадку – чтобы даже в пустом зале гости терлись друг о друга локтями, сумочками и куртками. Помимо близости столов очевидный минус исходил от вытяжки, которая отказывалась выполнять свою функцию. Ароматы готовки были настолько ощутимые, что я без труда мог определить, какое блюдо и когда готовилось на кухне. %photo% Однако главный сюрприз поджидал меня в меню. Вместо Италии с его страниц на меня глядел Израиль. Рассматривая подборку блюд и сочетания продуктов, я осознал опрометчивость своего решения не изучать ресторан до визита и полез в телефон – а там рассказ о «средиземноморской кухне». Хотя Израиль тоже можно отнести к Средиземноморью, данный термин предполагает гораздо более широкую вкусовую географию. Но в Montifiori сидел один Тель-Авив, где, кстати, тоже есть кафе с таким же названием, а еще район Montefiore и одноименный отель-ресторан. Видимо, решив отступить от родной Италии, сеньор Ламберти пошел по стопам господина Зотова и его Carmel (уже закрылся) и доставил частичку Израиля в Москву.

Еще один необычный аспект меню заключался в том, что его разбили на четыре раздела: «Яффо: сказано – сделано», «Дизенгоф – дорога для гурманов», «Сарона Маркет» и «Сладости Неве-Цедек». Наверное, за каждым из этих терминов стояла какая-то история, но о ней персонал в мой визит не рассказывал, и потому понимание концепции меню осталось далеко за кадром.

Что же до еды, повествование о ней я бы начал с определения.%menu%«Тахини, тахина или тхина – это густая паста, приготовленная из кунжутного семени». Продукт этот особый и для Москвы не самый популярный, в основном из-за ярко выраженной горечи. Но именно «горечь» господин Ламберти и шеф-повар Сергей Андрейченко решили сделать главной героиней нового ресторана.

«Крудо из белой рыбы, соус чили» предстало в виде зелено-желтого месива с вкраплениями белого соуса. Вкус рыбы в блюде не ощущался, потому что его по очереди забивали то горькое оливковое масло, то зелень, то йогуртовый соус.

«Суп грибной, телятина, специи» оказался вполне обычным супом-пюре из шампиньонов с поджаренной зеленью и крошкой из мяса, предположительно телятины. Вкус был грибной, не шибко яркий, с легкой горчинкой и намеком на обычный московский бизнес-ланч, только по цене в 550 рублей.

«Баклажан запеченный, нут, крем финики» представил моему вниманию еще одну композицию непонятно чего. На дне тарелки распластался бесформенный печеный баклажан, а сверху на него навалились помидорная паста, бордовое пюре, нут, зелень, белый йогуртовый соус и тахини. Вкус странный, снова горький, разбитый и потому раздражающий.

«Пита с бараниной» – крошечная мини-лепешка с котлетой из баранины, овощной нарезкой и соусом тахини за 550 рублей. Съедобно, горьковато и банально.

«Креветки тигровые, чили, специи» были вкусные, поджаристые и сладковатые, но им все время грубил холодный горький перец, который назойливо выбивал рецепторы из состояния равновесия.

«Листья салата, горчичный дрессинг, тахини» – бодрая тарелка зелени с отдельными кружками редиса, поджаренными орехами и соусом тахини, главную роль в котором ожидаемо играла горечь.

Опасаясь передозировки тахини, от десерта я отказался, тем более что он был в меню один – «Домашний пирог» без лишних объяснений.

Хотя персонал в зале старался выполнять свои обязанности четко и вовремя, получалось это через раз. Более того, молодые люди и девушки упорно молчали по поводу меню, его концепции, особенностей и отличительных черт, притом что Montifiori – не типичный ресторан с узнаваемой кухней. Кстати, за работу кухни в мой визит отвечал не господин Андрейченко, а боевая блондинка, чей громкий грозный голос вызывал легкие мурашки даже у посетителей и наводил на мысли, что с кухней пока не все еще в порядке.

Итог таков:

Странное получилось место у сеньора Ламберти, не для каждого и уж точно не на каждый день. Поклонникам «горьких» вкусовых комбинаций и тахини ресторан, скорее всего, понравится, а всем остальным лучше, наверное, подыскать что-то другое, тем более что выбор на Малой Бронной большой и во многом вкусный.