Ресторан Bronco

Заехав с вещами на первый этаж старого здания в самом начале Малой Бронной, кафе Bronco громко объявило, что оно «про вино, еду и хорошее настроение». Только зов Антона Табакова и Марка Гельмана никто, похоже, не услышал. Во вторник днем за черной дверью с красной эмблемой, копирующей кружок кафе Gutai, не было ни души. В двух крохотных задекорированных залах гуляли тишина и пустота. Хотя, если честно, внешне особых прелестей, которые могли бы заманить гостей, я там не обнаружил. Интерьер — обыденный, немного из прошлого века, чуточку сумбурный, с налетом банальности. В первом зале с окнами расположились уже стандартные для Москвы стеллажи с бутылями и винный шкаф. Размеры столов и их близость друг к другу намекали, что при средней заполняемости в кафе будет шумно и тесно. Из динамиков слишком громко играла музыка. В воздухе витала неприятная духота. Второй зал уже без окон также не вызывал никакого восторга: мизерный, темный, с барной стойкой и большим столом, за которым сидеть совершенно не хотелось. А еще на серых стенах красовались картины из личной коллекции товарища Табакова (как утверждают некоторые издания). Вполне возможно, что это были шедевры, но к трапезе они совсем не располагали. %photo% Меню у Bronco получилось простое, европеизированное, разношерстное и страдающее от излишнего количества блюд, причем кухня с таким объемом явно не справлялась. Свой заказ я ждал целую вечность, хотя в кафе никого кроме меня не было. Но ожидание было оправдано ровной, простой, правильной и вкусной едой. Несмотря на то что в ней не было никаких изысков, взрывных комбинаций, буйных специй, наслаивающихся текстур и контрастных элементов, ее хотелось есть. Каждое блюдо предлагало базовый набор ингредиентов, но набор этот отличался свежестью и задушевной рецептурой.%menu%«Куриный суп с фрикадельками» получился простой, но в то же время завораживающий. Фрикадельки — мелкие, сочные, пряные, бойкие. Бульон — прозрачный, наваристый. Вермишель — тонкая, ощутимая и совсем не убитая варкой. Вкуса в супе было много, радости еще больше. «Тартар из тунца» был сдержанно прямолинейный в своей простоте. Минимум лишнего, максимум тунца, который сопровождали лук, перец, соль и лимонный сок. Никаких подвохов, никакого обмана, только откровенность и только аппетитность. «Баклажаны гриль с кремом из тхины» — на вид неказистые, немного покосившиеся, бледные, но зато вкус у них был аккуратно сбалансированный. Томатный соус отлично дополнял баклажаны, а те в свою очередь танцевали нежный танец с удивительно шелковистым кремом-соусом. «Паста с томатами» — на вид обычная, спагетти и томатный соус, только спагетти приготовили без единого изъяна, а помидоры снабдили налетом кислинки и еле заметной сладостью, что тут же отослало рецепторы к узким улочкам вечернего Комо. «Филе дорадо с овощами» получилось не самое мягкое, чуточку суховатое, но и не резиновое. Вкус рыбы присутствовал, но не доминировал. Кислоты — самая малость. Хруст проявлялся только там, где хотелось. Овощи были приятно мягкие, но в кашу не превращались. «Филе миньон с молодым картофелем» порадовало идеальной прожаркой. Мясо — сочное, мягкое. Картошка с корочкой, сладковатая, в центре мягкая, без сухости, без рыхлости. Единственный минус — соус, который прибыл с филе. Он был тягучий, резкий, с уксусно-горчичным привкусом и назойливой горечью. И, наконец, десерт. «Тирамису» почти достиг итальянских стандартов. Для полноценной аутентичности ему не хватило самой малости, влаги в бисквитах.

При пустом зале говорить об уровне обслуживания бесполезно. Для меня оно было отличное, но я — не показатель, хотя нет, показатель, кухня-то со мной справлялась еле-еле, а это уже признак возможных проблем.

Итог таков:

Пока что данный бронко к большим скачкам не готов, но все задатки у жеребца есть, осталось правильно реализовать весь заложенный потенциал, а для этого стоит урезать меню и проработать оперативность выдачи блюд, или, как говорят в США, — тайминг (timing).