Ресторан Жан-Жак на Маросейке

Pomme Verte – проект внешне скромный, но при этом современный в своем интерьере и приветливый по атмосфере. Ощущения Франции там нет, но на общее впечатление это особо не влияет. Меню, которое должно душевно отображать Нормандию, про регион и не вспоминает. В наборе московская версия обобщенной Франции, с фрагментами кухонь других стран, но это не мешает выдавать качественную вкусную еду, цель которой – не удивить, а накормить, и это получается. А если к аппетитным блюдам добавить много разного сидра и добротное обслуживание, то получается одно из лучших общепитовых открытий с французской ориентацией в этом году.

Бистро Trompette оставило приятное впечатление. Оформление симпатичное. Меню околофранцузское, достаточно простое. Еда во многом понятная и вкусная. Обслуживание приветливое. Но, как обычно, есть нюансы. Во-первых, это французская кухня, а особой популярностью начиная с конца девятнадцатого века в городе она не пользуется. Пока сидел, наблюдал, как несколько человек с улицы заглядывали внутрь, смотрели меню, разворачивались и шли дальше по Трубной. Во-вторых, рядом работает другая «Франция», а там еще и выпечка. В-третьих, скоро зима, а через угловой вход жуть как дует улицей. С этим явно нужно что-то делать, одна шторка в качестве препятствия морозам с задачей уже не справляется, а на дворе все лишь сентябрь. И, наконец, буйабес – над ним тоже нужно работать. А так – поглядим-посмотрим, но будет сложно. Достаточно посмотреть на опыт недавно закрывшегося Le Pigeon от товарища Пинского на соседнем Цветном бульваре, и там не помогли ни сила холдинга, ни именитость аж двух шеф-поваров (Георгия Трояна и Антона Ковалькова).

Chere Maman – заведение небольшое и действительно внешне напоминает что-то, что можно найти где-то во Франции. Интерьер спокойный, но тесный. Меню тоже небольшое и явно находится в процессе становления. Да и еда ровностью исполнения не отличается. Что-то очень даже вкусно, а что-то скорее вызовет слезу француза, включая не самый удачный багет, что особенно печалит. Да и с сервисом еще нужно работать. Так что пока все весьма неоднозначно.

«Паризьен» – это портал в 2003–2005 годы, в те веселые и во многом беззаботные времена, когда местная зажиточная публика перетекала по вечерам из одного дорогого заведения в другое, и чтоб с танцами, игристым, депозитами и пьяной ездой. Тогда были модны такие «дворцовые» интерьеры, официанты в перчатках, заморские блюда, дорогие напитки и сигары. В ту пору на еду никто особого внимания не обращал, да и познания тех лет были еще скудными. Но потом прошли двадцать с лишним лет, и все изменилось. У нас теперь другой мир и другая реальность, и в этой реальности «Паризьен» смотрится как экспонат в Третьяковке – этакий предмет из прошлого с имперским оформлением, фотографиями VIPов у туалета, старомодным меню и такой же старомодной едой, которую еще и готовят кое-как.

Обсуждать мастерство кулинарной студии я не буду, не видел, не читал, не знаю, мастер классы не проходил. Здесь я оцениваю только ресторанную часть проекта, а в таком формате «Мастерская вкуса» – место для московского ресторанного рынка необычное: там не столько ресторан, сколько кухня, на которой можно готовить или посмотреть, как готовят другие, шефы или участники мастер-классов. Все блюда достаточно простые, но простота тоже бывает вкусной – не всегда, как показали рыба и стейк, но все же позитив есть. Одну очевидную вещь стоит убрать и забыть прямо сейчас – это замороженная пинца: она и так-то «не айс», а в ресторане и за деньги – совсем уж грустная история. Лучше свою и своими руками, чем так.

В 10 by Ten сурово-серо, из-за чего лишнего уюта не ощущается, хотя если под коктейли в пятницу или субботу, то, наверное, будет хорошо. Меню скромное и при этом интересное. Еда добротная, но иногда страдает от увлечения кухни сырым острым перцем чили, а еще стоит поставщика хлеба сменить. Ватную мучную субстанцию можно и в Spar купить задешево. Но главное и на самом деле единственное, что настораживает с точки зрения будущего этого проекта, – локация. Она тяжелая, и подтверждением тому служат зияющие пустоты в фасадах зданий, оставшиеся после закрывшихся баров и ресторанов.

Для успеха столичного ресторанного предприятия недостаточно сделать красивый и добротный ремонт помещения. Недостаточно объявить кухню авторской, а заодно сочинить и опубликовать красивую цитату: «В кулинарии, как и в искусстве, простота – признак совершенства». Также недостаточно фотогенично выложить продукты на тарелку с цветочками и листиками, и недостаточно изображать новаторство посредством банальной деконструкции названий в меню. Нужно еще качественно и вкусно готовить, пробовать, проверять и, если нужно, переделывать. Но у меня сложилось впечатление, что в «Наппе» этим никто не занимался. Фоточки еды глянули, умилились, в ладоши хлопнули, фуд-фотографу заплатили, двери открыли – и приступили к покорению гастрономической Москвы в условиях жестких сложностей. Уже по традиции отмечу плюсы – интерьер и сервис, с ними все хорошо.

Среднестатистическое молодежное питейное заведение, которых на Маросейке уже достаточно. Формат понятный. Атмосфера ожидаемая. Интерьер – стандартный набор кирпича, кафеля и настенной живописи. Народу много. Шума тоже. Место для концертной деятельности отмечено барабаном. Меню обыденное, с советскими вставками. Еда далека от идеала, но вкусные моменты есть, особенно в тартаре.