Ресторан Панорама

В советские времена гостиница «Белград» состояла из двух башен-близнецов, которые с 1973 года возвышались над Смоленской площадью, бросая длинные тени своими черными стеклянными фасадами. В начале девяностых здания разошлись и отправились в свободное плавание, которое к 2019-му привело их в совершенно разные миры. Башня по четной стороне претерпела существенные внутренние изменения и смело шагнула в двадцать первый век, превратившись в «Azimut Отель Смоленская». Башня по нечетной стороне пополнила список объектов, подведомственных Управлению делами Президента РФ, и, став «Золотым кольцом», благополучно осталась сидеть в прошлом веке. Если в Azimut ресторанная жизнь бьет ключом, радуя посетителей такими проектами, как #СибирьСибирь, «KU: рамен-изакая-бар» и «Сахалин», то в «Золотом кольце» главным по «кормежке» является двухуровневый комплекс на последних этажах здания, состоящий из «Зимнего сада» на нижнем уровне и ресторана «Панорама» на верхнем, который стартует только с 18.00. %photo% Основной обеденный зал в «Панорамной» части имеет овальную форму и обнимает центральную лестничную колонну. Интерьер отвечает всем канонам дизайнерской мысли середины девяностых. В оформлении дружной командой участвуют красное полированное дерево, красные тканевые обои, красное ковровое покрытие, золотые вставки на стенах, золото в обивке стульев и диванов, зеленые бра, живая зелень и полосатые арочные шторки. Потолок низкий, с мозаичными вставками и квадратами-кондиционерами. Пол мохнатый, узорчатый. Полезного пространства мало. Уют не ощущается. Зато почти вся внешняя стена представляет собой единое большое окно с прекрасным видом на город. Музыка из старомодных динамиков играет с умеренной громкостью. Правда, репертуар почему-то исключительно джазовый. В зале прохладно, но в наличии есть пледы. Гардероб отсутствует, и потому вся верхняя одежда оседает на стойках-вешалках.

Меню в «Панораме» также резонирует с ностальгией по двадцатому веку. Внутри плотной бордовой папки из кожзаменителя сидят полиэтиленовые страницы, на которых собраны все хиты постсоветского ресторанного становления, представляющие веселую смесь привычного нашего и «нового» заморского. Цены при этом высокие, а порции средние.

Еда – точная копия того, что выдавали московские заведения в далеком прошлом.%menu%«Хлебная корзина» – две разогретые круглые булочки средней сухости и несколько кружков морозно-твердого сливочного.

«Салат руккола с тигровыми креветками гриль и соусом Бальзамик» (950 руб.) – наверное, самое известное блюдо из девяностых, без которого не обходилось ни одно ресторанное застолье. Скажу больше: с этого салата начинали практически все шеф-повара страны, включая сегодняшних звезд. Подача как тогда: пучок салата, хвостатые креветки в стиле «баттерфляй», немного оливкового масла, сладкого бальзамического соуса и плотные куски «советского» желтоватого сыра. Вкус – стандартная комбинация прошедших утех. Съедобно, но скучно.

«Копченый угорь с перепелиным яйцом и горчичным соусом» (850 руб.) больше походил на салат, в котором главную роль сыграло отсутствие вкуса. Отличить компоненты друг от друга можно было исключительно по текстуре. В них я не нашел ни жизни, ни сочности, ни идентичности. Даже соус оказался бесполезно-пустой.

«Суп Чили кон карне с сальсой Пико де Гайо» (850 руб.) к мексиканской кухне не имел никакого отношения. Вместо традиционного «чили», которое, кстати, готовится вовсе не как суп, в миске сидела некая вариация гуляша с добавками баночной фасоли и свежего авокадо. Отдельно к супу подали странные плотные чипсы, сметану и томатную массу, изображавшую «сальсу». Вид у данной композиции был скромный, почти грустный. А во вкусе улавливались ноты мясного супа среднего качества, без изысков, остроты или каких-то запоминающихся латинских и американских акцентов.

«Миньоны из ягненка с запеченной тыквой и зернами граната» (1250 руб.) – шесть сероватых пластов мясного рулета, пара кружков тыквы, немного свежего салата, кольца цукини, застывший сыр и ленточки-гирлянды бальзамического уксуса . Вид – как будто на машине времени прокатился. Вкус – переплетение сухости, пресности и уныния. Мясо безжизненное. Тыква вареная, прохладная. Цукини – кольца из кожуры без мягкой сердцевины. Сыр – пласт резины. Ни соли, ни перца.

«Утиная ножка конфи с пряным кускусом» (1450 руб.) также могла бы смело участвовать в шоу «Ретрокухня» или «Вспомним бабушкину молодость». На узорной тарелке покоились сухая птичья нога, башенка желтого кускуса, три дольки сливы, немного соуса и решетчатая конструкция из сладкого теста. Съедобно, но не за 1450 рублей и не в ресторане сегмента fine dining.

«Средиземноморский сибас с голландским соусом и цукини» (1500 руб.) повеселил тонкими отварными пластами цукини, желтым псевдоголландским соусом, лимонной долькой размером с большой палец, мини-помидоркой, в которую запихнули холодный рис, тонкой рыбной полоской и, наконец, веточкой тимьяна, которую воткнули в рыбу, как флагшток. Внешне блюдо напомнило шедевры ресторана «Прага» 1994 года. Во вкусе вновь наблюдалась скромность в специях и минимальное стремление к гармонии.

Группу десертов представляло «Птичье молоко» (500 руб.), которое появилось в стеклянной банке, прикрывшись красной смородиной и странной приторной тягучей шоколадной массой. Кремовое нутро у десерта было плотное и слишком сладкое, отчего съесть даже половину порции оказалось сложно. А верхний шоколадный пласт предательски прилипал к зубам и языку.

Обслуживание в мой визит было исключительно мужское, вежливое, сдержанное и возрастное. Собранные мужчины в жилетах и летах порядок подачи соблюдали, впечатлениями от еды интересовались, советы по меню давали, приборы-салфетки меняли, стол от крошек чистили. Иногда, правда, они все хором куда-то исчезали минут на 10, что, кстати, тоже было свойственно ресторанам 90-ых.

Итог таков:

С точки зрения современной гастрономии «Панорама» – угрюмое заведение, застрявшее в глубоком прошлом. Но с точки зрения экскурса в гастрономический мир Москвы конца двадцатого века ресторан может послужить отличным наглядным пособием, рассказывающим, как обстояли дела с едой в те далекие годы. В связи с этим я бы рассматривал «Панораму» не столько как полноценный ресторан, сколько как музейный экспонат.