ЦДЛ

Красивый дореволюционный особняк со всеми атрибутами дворянского благосостояния, построенный в 1889 году по проекту архитектора Петра Бойцова для князя Святополк-Четвертинского. Позже и до революции там обитала графиня Александра Олсуфьева. Потом туда заявились большевики и уже в 1932 году передали здание советским московским писателям. Вначале там был просто Дом писателей, а в 1934-м он стал Центральным домом литераторов. Общепит при «Доме» появился не сразу, а спустя шесть лет, когда советских литераторов прикрепили к дефицитной спецбазе №7 Моглавресторана. Правда, попасть туда можно было только по писательскому билету, по хорошему знакомству или с червонцем в ладошке (по словам свидетелей того времени). С 2017 года рестораном, да и всем домом стал заведовать Московский Столичный Клуб, который ограничил доступ на второй этаж и вывесил белые флаги с логотипом над парадным входом. Вход, к слову, действительно парадный, красивый, с вензелями, колоннами, красной ковровой дорожкой и массивными древними дубовыми дверями. Фасад светлый, отреставрированный. С одной стороны черные ворота, с другой небольшая веранда за оградой в пуху.

Интерьер и атмосфера

Внутри все начинается с деревянного темного музейного фойе со стойкой приветствия и гардеробом. Далее – вверх по лестнице вестибюля, мимо зеркал и картины с изображением Кремля через большой дверной проем в коридор, откуда просматривается впечатляющее старинное убранство нескольких залов. Кстати, в ресторане минимум десять зон, включая залы «Дубовый» (основной), «Каминный» и «Музыкальный», «Хоры», «Акварельную», «Тайную», «Сигарную» и «Бильярдную» комнаты, кабинет графа и галерею «Наше наследие». Оформление везде свое, но объединено общей идеей. Особенно впечатляет основной зал с высоченным деревянным потолком, огромной хрустальной люстрой (уже сталинского периода), разноцветными витражами, резной лестницей, уводящей взгляды гостей к массивным картинам. Мебель грузная, широкая, оседлая. Стулья и кресла с высокими спинками в узорчатой обивке. Столы в белых скатертях. На полках расписные тарелки. В центре большая сине-белая ваза и искусственный букет. На полу ковры и светлый паркет. В углу черное фортепьяно. Часть стен укрыты деревянными панелями, часть в тканевых узорах. Другой зал, «Каминный», – узкий, залитый дневным светом, струящимся через большие фигурные окна, впечатляющий своим массивным камином. Периодически взгляд улавливает четырехлистник в оформлении – знак масонства. Музыка везде громкая, без слов, на современный лад. Клубная сортировка осталась. На второй этаж, на «Хоры», пускают только членов клуба, о чем предупреждают таблица у лестницы и красная веревка. Посыл понятный, но выглядит скорее смешно, особенно если учесть, что в обед во всем ресторане четыре гостя.

Еда

Меню, за которое в 2020 году вновь взялся шеф-повар Федор Верин (он работал в ресторане с 2014 по 2016 гг.), – большая серая книженция. Кремовые страницы заполнены советской классикой с вкраплениями современности в виде севиче, авокадо и стейка мачете. Отдельно идут завтраки и летнее предложение. Цены высокие. Порции большие.

«Хлебная корзина» дополнена домашней кабачковой икрой и маслом с логотипом заведения. В наборе три вида хлеба, хрусты и сырные булки. Все свежо, вкусно, бесплатно, а кабачковой икре отдельный плюс.

«Окрошка на тане» (650 руб.) – блюдо ожидаемо простое, сезонное, классическое: картошка, огурцы, перепелиное яйцо в центре, язык, зеленый лук, редис и кувшин тана. Рядом горчица, хрен, сметана. К компонентам нареканий нет. Соль и перец на столе. Хрен и горчица добротные. Свежо, аппетитно.

«Заливное из судака и лосося» (950 руб.) – с красной икрой и декорациями, включая маринованный лук и хрено-мусс. Вид советский, но не столовский, а ресторанный. В куске пять слоев. Рыба в центре и сверху в желе бульона. Прохладно, вкусно.

«Манты с бараниной в виноградном соусе» (950 руб.) – пять мини-конструкций в зеленом сливочном соусе. Тесто толстоватое, но проваренное. Начинка сочная, плотная. По размеру и вкусу – большие пельмени. При этом для пельменей крупноваты, приходилось дробить укусами. Соус сытный, насыщенный, в тему. Выше уровня «съедобно».

«Белые грибы, запеченные в сметане» (950 руб.) прибыли в хлебном горшке из ржаной муки с водой. Сверху шапка слоеного теста. Внизу и вокруг россыпь перловки. Внутри сырный пласт и классика советского жюльена. Грибов много. Соус густой, сметанный. Специи в норме. Вкусно, жаль только, что «шапка» оказалась слишком сухой, но не беда, можно и без нее.

«Котлета по-киевски» (1200 руб.) – румяная золотистая оболочка. Куриные пласты сочные, но жестковатые. Струя масла, что пряталась внутри, аппетитная. Вокруг вкусное картофельное пюре с вкраплениями шпината и овощи на пару с хрустом. Вновь выше, чем съедобно.

«Телячий язык с яблочным тартаром» (1600 руб.) – порция большая, подача на доске в бумаге с пучком зелени, помидором черри, печеным чесноком и перцем. Рядом соус в стиле сладковатого тартара. Мясо мягкое, нежное, вкусное, особенно с чесноком. Зачет.

«Шахматы “ЦДЛ”» (550 руб.) – фирменный давний десерт, местная классика. На тарелке квадрат в черных и белых ячейках с шоколадными фигурками. Оболочка – темный честный шоколад. Начинка творожная, плюс сочный бисквит. Вкусно.

Сервис

Обслуживание серьезное, зрелое, из разряда «сорок плюс». Сотрудники в своей черно-белой униформе напомнили мне времена советские и ранние постсоветские, когда многие официанты были в возрасте и при многолетнем опыте работы, зачастую на одном и том же месте. В 90-е подобные команды можно было встретить в таких заведениях, как «Три Т», «Эльдорадо» и «Венское кафе» в ЦМТ на Краснопресненской набережной. Сейчас такие сотрудники уже редкость, а жаль. В ЦДЛ все действия выполнялись с отточенным профессионализмом. Никаких лишних движений. О ресторане и самом «Доме» официанты знали все и рассказывали с интересом, по желанию готовы были организовать мини-экскурсию. С меню уже не молодые люди оказались знакомы досконально, советы и описания давали дельные. Заказ записали, повторили, уточнили. Курсы отдачи соблюдались безукоризненно. Приборы менялись. Грязная посуда убывала вовремя. Напитки подливались. Видимо, с учетом особенностей местной публики, еще перед заказом и в обед настоятельно рекомендовалось вино.

Итог

Еда: 5/5
Сервис: 5/5
Атмосфера: 4/5
Интерьер: 5/5
Общий балл: 5

После всех экспериментов с меню и концепцией, которые в разные годы проводили известные гастро-персонажи, включая Алексея Зимина и Анатолия Комма, в серьезный музейный интерьер ресторана ЦДЛ вернулась знакомая советская классика в ее добротном исполнении, приправленная взрослым правильным обслуживанием. Кстати, если возникает вопрос (он возникает частенько), куда вести гостя столицы, дабы он отведал достойную классику советского прошлого в убранстве, за которое не стыдно, то можно смело рассматривать ЦДЛ.

Вы когда-нибудь сталкивались с сознательной дискриминацией, замаскированной под интеллигентную избранность? Приходилось ли вам ощущать на себе завуалированную под эксклюзивное членство сортировку на социальные классы? Вас когда-нибудь определяли как человека второго сорта просто потому что вы не так одеты или у вас не тот вид? Если нет, то все это вы можете испытать в обновленном ресторане «ЦДЛ», который пару месяцев назад переделался в «Московский Столичный Клуб».

Первые признаки того, что в историческом особняке XIX века с многолетней историей поселился клуб для избранных, видны еще на улице. Над парадным входом с потрепанной, протертой красной ковровой дорожкой развеваются новые флажки с эмблемами клуба. На стойке хостес разложены новые визитки. Там же стоит охранник и настороженно следит за всеми прибывшими гостями, провожая их суровым взглядом вверх по лестнице, где у входа в «Дубовый зал» красуется табличка с надписью: «Только для членов клуба и их гостей».

Несмотря на то что в интерьере ресторана ничего не поменялось, насладиться всем величием старинного оформления, посидеть под люстрой, подаренной Сталиным Горькому, или взглянуть на настенные фрески не получится. Если вы не «член», то вас туда попросту не пустят, а отправят в отдельную деревянную комнату, именуемую «Каминным залом», где за массивной дверью расположись с десяток грузных столов, большие стулья с прямыми высокими спинками, камин, небольшой кабинет и черный ход в туалет, спрятанный от глаз «членов» аж двумя шторами. Оформление комнаты никаких вопросов не вызывает, немного по-рыцарски, очень по-музейному и весьма добротно. Но то, что без всяких объяснений гостя поспешно уводят от светлого, большого и красочного «Дубового» зала в пустую комнату, кидают на стол меню и оставляют в полной тишине и холоде (кондиционер там работал так усердно, что дискомфорт наступил минут через пять), на определенные вопросы наводит.

Меню в «ЦДЛ» изменилось, немного разрослось в размерах, обзавелось новыми разделами и двумя столбцами с ценами. Для «не членов» — подороже, для «членов» — подешевле. Наименования позиций вполне понятные, но объяснений к ним не предусмотрено. Набор блюд переливается то красками советской эпохи, то европейской классикой. Понять, над чем в меню поработал господин Комм, сложно, потому что никаких внятных пометок рядом с блюдами нет, а есть либо приписки заморского слова «New», либо какой-то год. На мои вопросы по поводу творений маэстро официант ничего внятного ответить не смог, и не потому что не хотел, он просто не знал. Его ответ дословно: «Наверное, то, что с пометками сбоку, это Комм, остальное — старое». С учетом того, что помечено было почти все меню, пришлось выбирать наугад.Первым номером, спустя 20 минут после заказа, прибыло «Севиче из лосося». Хотя официант настаивал, что рыба свежая, во вкусе ощущалась какая-то копченость. Более того, внешне блюдо больше походило на тартар, что тут же перевело его из разряда севиче в разряд холодных закусок с европейским оттенком. Заказывая «Севиче», я ожидал прохладу, остроту и кислинку лайма или лимона, а получил переплетение горчицы и копчености. Для меня комбинация сработала, вкус был предельно четкий, простой и ненавязчивый, но всё же это было не севиче. «Блин ЦДЛ» в меню стоял в гордом одиночестве без каких-либо пояснений. Внешне он был неказист, немного бледен и скрывал в себе два сюрприза: яйцо и спаржу. Опять-таки персонал о секретных элементах не предупредил, а сам я узнал о них лишь со второго надреза. Если насыщенная, сладковатая грибная начинка с яйцом сочеталась отменно, то спаржа не только выбивалась по текстуре, но и с каждым укусом захватывала все больше и больше внимания у рецепторов. «Макароны с томатами и базиликом» оказались вовсе не макаронами, а спагетти. Я надеюсь, что это была не ошибка в меню, а намеренная отсылка к советской эпохе, когда все виды пасты именовались «макаронами». Главное, что советское прошлое на качестве блюда не отразилось. Паста была приготовлена безупречно. Спагетти сварили как полагается, аль денте, и снабдили прекрасным соусом, в котором сочетались воздушность, нежная сладость и ожидаемая кислинка помидоров, а едва заметные элегантные вкрапления твердого сыра привнесли легкую пикантность и искру бодрости. За пастой последовал «Шашлык из баранины», который пришлось ждать более 30 минут. Визуально — печаль на тарелке. На черной, стилизованной под камень посуде покоились с миром две черные неопрятные мясные полоски, несколько ломтиков овощей, капли чего-то зеленого, белый классический соусником и мазок горчицы. С опаской я снял пробу. Черт. Вкусно. И не просто вкусно, а так, что хотелось доесть и еще заказать. Мясо под черным покрывалом пряталось нежное, мягкое. Сока в нем было много, вкуса еще больше. Соус «Наршараб» — очевидно домашний, темный, густой, сладковатый. За шашлыком вышел на просмотр «Бургер ЦДЛ», опять без разъяснений и описаний в меню. Внешне — «Пизанская» башня. На вкус – ничего особенного, без изысков и без сочности. Котлета была слишком большая, сухая, пресная, и прожарка совсем не средняя, как просил, а однородно-серая. Кружок помидора — толщиной с указательный палец. Луковые кольца – увесистые, кусачие и жесткие. Булка слишком большая и крошащаяся. Яйцо ничего дельного во вкусовой набор не привнесло и лишь попачкало руки. Кстати, руками данную конструкцию есть было невозможно, а попытка разрезать башню привела к ее распаду на отдельные элементы, которые пришлось заново собирать воедино, прежде чем отправить в рот. Не впечатлило меня своим видом и «Филе Миньон». Разрезанный пополам кусок мяса лежал на очередной черной доске в компании нескольких хвостов бок-чой. Но стоило все это попробовать, как позитив вернулся. Мясу, очевидно, дали отсидеться, отчего весь сок остался внутри и не растекся по доске. Сам стейк получился в меру сочный, мягкий, резался как масло, жевался как сливочная помадка. Бок-чой оказалась хрустящая, но не сырая, интересная и прекрасно гармонировала с добротным сладковатым соусом, который, в свою очередь, делал вкус мяса более концентрированным.

Где-то на середине трапезы в «специальную комнату» стали периодически вваливаться люди, то по одному, то целыми группами. Вначале я подумал, что это типичные экскурсии, но нет, это были работники заведения, которые очень громко и демонстративно обсуждали разные аспекты своей работы, куда столы передвинуть, как бокалы расставить, где разместить стулья. Их совершенно не волновало то, что на расстоянии двух метров сидел я и вроде как обедал. Мое присутствие они в упор не замечали, и никому из них не пришла в голову мысль извиниться или хотя бы говорить чуточку тише. Зато одинокий официант в черной жилетке появлялся в спецкомнате лишь с блюдами. Все остальное время я восседал один (около 15 минут со мной отсидела молодая пара, но, видимо, осознав, куда их запихнули, они попросили счет и удалились). Как я уже подметил, блюда прибывали с опозданием. На обед из шести блюд я потратил примерно 1 час 40 минут. Никакой информации мне никто не давал, меню не разъяснял, не советовал и даже не пытался выяснить, если мне что-нибудь нужно помимо заказа. Хотя о чем это я? Я же «не член». А был бы «членом», сидел бы, как уважаемые люди, в «Дубовом зале».

Итог таков:

Бесспорно, с приходом господина Комма еда в ЦДЛ стала лучше. Безусловно, в меню появилось много нового. Но никакая, даже самая вкусная еда от самого именитого шефа не может сгладить неприятное ощущение того, что в новоиспеченном а-ля «элитном» клубе всех гостей сознательно и намеренно делят на нужных и ненужных, на правильных и неправильных, на членов и не членов, скрывая всё это под вуалью эксклюзивности.

Обновлённый @restcdl (ЦДЛ) - это теперь не просто ресторан, а ещё и "Московский Столичный Клуб". Если вы член, то все отлично и почти все вкусно. Если вы не член, то тоже почти все вкусно, но уже с налетом отношения к вам как к человеку второго сорта. (Подробнее на сайте www.moscow-restaurants.ru) #foodinmoscow #moscowrestaurants #restcdl #едавмоскве #ресторанымосквы #цдл #цдлресторан #московскийстоличныйклуб

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) Июл 12 2017 в 1:30 PDT

ЦДЛ — это не просто ресторан, это легенда, легенда московская, советская, писательская и отчасти архитектурная. Зайти туда стоит хотя бы ради того, чтобы сказать «Я бывал в ЦДЛ», и не так уж важно, какая там еда и какое там обслуживание, важен сам факт. Раньше в Москве были и другие похожие заведения, например, рестораны «Прага», «Пекин», «Арбат», «Советский», рестораны при «Интуристе» и при «Доме Актера». Сейчас, увы, их уже нет, из старожилов остались «Узбекистан», новодел «Арагви» и, конечно же, ЦДЛ.

Пару лет назад за ресторан взялась команда Ragout во главе с Алексеем Зиминым, Семеном Крымовым и Екатериной Дроздовой. Но проект не заладился и, спустя два года, следы их «современного» подхода растворились, как, кстати, и сам Ragout. Сегодня внутри роскошного особняка конца XIX века на Поварской улице напротив Государственного Театра Киноактера за массивными дверьми, к которым ведет красная ковровая дорожка, вновь скрывается частичка истории, причем как российской, так и советской.

О Центральном Доме Литераторов и его истории можно говорить много и долго, но, поскольку меня интересовала кухня, я пропустил экскурсию и отправился вверх по темной лестнице в большой дубовый зал (в ресторане шесть разных залов плюс веранда), с головы до ног одетый в красное дерево, с витражами, резной лестницей, высоченным потолком, большой фреской на стене и огромной люстрой, которую Сталин подарил Горькому. Из одного угла мне подмигивало черное фортепьяно с фотографиями на крышке, из другого — камин, а в самом центре красовалась большая ваза с цветами. В обед занято было лишь два столика, правда, по залу периодически проплывали экскурсионные группы с фотиками и телефонами.

Меню в ЦДЛ компактным не назовешь, оно достаточно объемное и пытается всеми силами показать авторской взгляд шеф-повара Сергея Лобачева одновременно на европейские блюда и традиционную русскую кухню, но если приглядеться, то почти в каждом наименовании можно увидеть дух Советского Союза. В оформлении блюд тоже прослеживаются советские нотки, хотя их товарищ Лобачев очень усердно прячет под всякими чипсами, каплями, полосками и щепотками. Что же до вкусов и рецептуры, то они даже не стесняются своей старомодной натуры и отсылают кулинарным экспрессом гостей прямиком в СССР.Хлеб, пусть и комплемент, прибыл к столу печально-черствый и сухой, и это с учетом того, что его выпекали утром в самом ресторане. Не менее грустным сюрпризом оказался «Пирожок с грибами». Он был старый и крошился, словно залежавшееся «Юбилейное» печенье. «Борщ Московский» получился вовсе не «московский», потому что в нем отсутствовали сосиски, а еще он был жидкий, мяса кот наплакал, да и порция — на две ложки. «Студень из говядины с муссом из хрена» вышел плотный, твердый, резался и жевался с трудом, бульонный вкус слишком концентрированный, с горечью, и хренового мусса было крайне мало. Зато «Белые грибы, запеченные в сметане», они же «Жюльен», были отменные, с шапочкой из теста, с насыщенным вкусом, в приятном сметанном соусе и с достаточным количеством сыра. «Пельмени Сибирские» были бы идеальные, но их подпортили дырки в тесте, очень обидно, потому что, не будь они дырявые, я бы записал их в список лучших, настолько в них была вкусная начинка.

«Окунь с печеными кабачками» на гриле выглядел скучно, и эта скука передалась вкусу. Рыба — жестковата и суховата, а кабачки сыроваты. «Ягненок по старинному рецепту ЦДЛ» порадовал сочностью (и каре, и грудинка), ароматами, приятной корочкой и насыщенностью вкуса, но расстроил слишком резким соусом и раздражающей крошкой. «Бефстроганов с картофельным пюре» — блюдо безупречное, мясо качественное, мягкое, соус сметанный, пюре плотное, без комков, но и не мусс. Из десертов не понял я «Десерт от Анны Павловой», который представлял собой безвкусный розовый сгусток с осколками безе. Зато повеселили меня «Шахматы ЦДЛ». Десерт — оригинальный на вид, вкусный и схожий с «Птичьем молоко».

Обслуживание в ЦДЛ напомнило мне сцены из советских фильмов. Все официанты как на подбор, в черно-белом, в возрасте, с суровыми лицами, вначале смотрели строго, потом заулыбались, за всем следили, советовали, и периодически предлагали «водочку». Да, это не новая современная молодая братия с улыбками, майками Diesel и кроссовками New Balance, но работа ветеранов была приближена к идеалу, и это главное.

Итог таков:

ЦДЛ — это ресторан, где интерьер впечатляет, персонал работает по-взрослому, а еда усердно цепляется за прошлое. Но, как я уже заметил, в ЦДЛ стоит зайти, потому что это ЦДЛ.