Ресторан Бок

Там, где раньше проживал первый в Москве «гастропаб» по имени Roni, этим летом объявился новый постоялец под названием «Бок», который также является представителем семейства Novikov Group и позиционируется как мясной ресторан с акцентом на местные продукты. Зачем господину Новикову нужно было открывать еще один мясной проект в шаговой доступности от его же «Рыбы Нет», я не знаю, но ресторан есть, и он работает. %photo% Внутри от Roni не осталось и следа. Вместо слонов и азиатских мотивов там красуются два обеденных зала, один кирпичный, другой белесый, открытая кухня и мясная камера, где, словно призраки, в полумраке висят тушки, стейки, ребра и всякие другие мясные деликатесы. Столов в двух залах достаточно много, и расставлены они по-модному, то есть очень близко друг к другу. А еще в «Боке» есть прилавок со свежими овощами, картины на стенах, винные шкафы с подсветкой и мелкая растительность.

Если верить сайту, то меню в ресторане «Бок» обещает вертеться вокруг боков различных животных, но пока данный концепт затрагивает только говядину и баранину. На момент моего посещения в наличии были два вида ребер говядины, каре ягненка, каре теленка и «Бок» ягненка на двоих. Остальной набор был типично московский. Пельмени соседствовали с вителло тоннато и брускеттами. Борщ терся бок о бок с бургерами и греческим салатом, а свекольник подмигивал стейку «Шатобриан» из Калуги. А еще в меню затаились ошибки, где-то в названиях не хватало буквы, где-то двух.

За кухню отвечает прошедший огнь и воду Сергей Кондаков. До этого с его творчеством я сталкивался в новиковском ресторане Chips. Там его подход к итальянской кухне меня не впечатлил. Я искренне надеялся, что с новым, мясным направлением молодой бородатый шеф справится на отлично, но «отлично», увы, не получилось. Возможно, виной тому стало чрезмерное увлечение шефа задушевными беседами по сотовому телефону во время готовки.%menu%Первым к столу прибыло типичное итальянское блюдо «Вителло тоннато». На вид —классика. На вкус — восхитительное напоминание об отпуске в Италии. Мясо тонкое, розовое, сочное. Соус нежный, легкий, о тунце рассказывал с интересом, об Италии шептал с вдохновением, мясу помогал, рецепторы убаюкивал. Следующим номером появилась «Брускетта с помидорами и сыром Страчателла». Внешне всё красиво и ярко. Ароматы отменные. Помидоры сладкие, свежие. Сыр мягкий, сливочный. Но хлеб поджарить забыли, и потому очень скоро он пропитался соком и превратился в кашу печальной сумбурности. «Суп Бок» вернул радость восприятия. Он получился насыщенный и вкусный. Бульон наваристый, мясной. Мясо мягкое, добротное, таящее во рту. Овощи не переваренные, в меру упругие. Нарезка вменяемая, удобная. «Пельмени с телятиной» плясали на тарелке, как счастливые школьники на выпускном, задорно, свежо и радостно. Тесто у них было тонкое, почти прозрачное, без дырок, без порезов. Начинка — сочная, пряная, ароматная. Бульон — игривый, дополняющий, увлекающий, причем настолько, что я даже не заметил, как товарищ шеф-телефонист уложил последующие три блюда на один деревянный поднос. А когда заметил, было уже поздно. Передо мной сидел набор ленивого мясника из «Стейка стриплойн», четырех костей от «Каре ягненка» и обжаренной цветной капусты. Мясу отдышаться не дали, и, как следствие, прямо у меня на глазах сок от говядины соединился с соком от ягненка и, образовав большую лужу, полностью уничтожил вкусовой баланс каждого отдельного элемента. Более того, четыре куска баранины были разного размера и разной толщины. Естественно прожарка у каждого куска тоже была разная. Со стейком ситуация была более ровная, прожарка была одинаковая во всем куске, но вкуса в мясе не было, а все потому что мясу не дали полежать и очухаться, а прямо с гриля шлепнули на доску. А еще по какой-то причине и без всякого объяснения стейк мне пробили дважды по двум разным ценам. Досталось даже цветной капусте. Она была полусырая, и ее забыли снабдить солью, перцем и специями. Были еще «Мраморные ребра BBQ», вернее «ребрами» они обозначались в меню, на деле ребро было одно, мягкое, но суховатое, толстое, но слишком плотное, с обычным соусом и невнятными картофельными ломтиками.

Отдельно хотелось бы рассказать о том, как встретил меня ресторан «Бок», а встретил он фразой: «Сколько с вами будет человечков?» Да, да, именно «человечков». Поскольку «человечков» со мной не было, то в почти пустом зале (был занят один стол) мне предложили на выбор самые неудобные места. На мои очевидные пожелания сесть где-то в другом месте последовал стандартный и отточенный ответ — «все столы в брони». Как в брони? В обед? На Петровских линиях? Прям все столы? Ну ладно, раз занято, то занято. Я сел, заказал, поел, и, естественно, на момент ухода зал так и оставался пустовать. Видимо, «человечки» запаздывали, а может, и не человечки это были, а пацанчики, или чувачки, или ребятки. Если честно, печально и грустно, когда поведение одного члена экипажа сразу, при входе, с лукавством полностью смазывает впечатление от сервиса в целом, хотя помимо «человечков» и «мифических броней» были еще добротная работа официантов, интерес, оперативность и вежливость.

Итог таков:

При входе считают человечков, лучшие столы "типа" заказаны, шеф-повар висит на телефоне, стейки и мясо кидают в кучу, а два зала пустуют. Картина, честно вам скажу, не самая радужная, но проблески вкусного есть, есть отменные блюда, есть надежда, и есть голова носорога на стене, которая, по-моему, переехала в «Бок» из закрывшегося в прошлом году ресторана «Джу-джу».