Ресторан Community

Пятничный вечер обещал быть интересным и насыщенно-вкусным. А все потому, что я наметил визит в относительно новый и весьма нашумевший проект от господ Лазаревича и Кандюрина под названием Community, в котором соединились «ресторан, бар, клуб, чайная и театр с декорациями университетской библиотеки». Внутри, за стеклянным туннелем и двойными дверями, меня поджидали книги, плотные темные портьеры, гардероб и стойка приветствия, за которой сидели молодые особы с типично московским налетом усталого безразличия. Пока одна дама общалась по телефону, а другая беседовала с коллегами, я принялся разглядывать окрестности, состоявшие из двух этажей, нескольких лестниц, балкона, барных стоек и стеллажей.

На первом этаже прямоугольный зал, отведенный под нужды ресторана, зажали между собой контактный прилавок с зеленой подсветкой, большое окно с видом на внутренний двор, который, по-моему, достался «Коммюнити» от клуба Fabrique, серые стены и полки с книгами, выполненные из светлого дерева. Пространство между ними заняли глубокие «кальянные» диваны, столы на компанию и «штрафные» столики на двоих. Черный мраморный пол устилали разноцветные ковры. Кое-где за гостями наблюдали бюсты античности. Освещение было рассеянное, не точечное и совсем не ресторанное, а в девять вечера свет и вовсе приглушили до уровня клубной развлекаловки. Музыка играла громко, и ее ритм, исходящий из белых колонок под потолком, с завидной периодичностью бил по ушам и мозгам. Акустика тоже комфорта не придавала, поскольку доносила все разговоры в округе.

С высоты первого этажа нижняя часть заведения выглядела более привлекательно. Она казалась светлее и просторнее. В интерьере доминировали светлое дерево и высокие книжные шкафы. Правда, все это я наблюдал издалека, потому что простых смертных туда не допускали – только своих, особенных. Что же до меня, то в лучших столичных традициях, несмотря на бронирование, в пустом зале мне предложили на выбор самые неудобные столы, которые ничего кроме дискомфорта не излучали. Отодвинешь один стул – проход загородишь, отставишь другой – упрешься в чужой локоть или спину. Кстати, по той же столичной традиции, на момент ухода половина столов так и осталась пустовать.

Меню от Джакомо Ломбарди представляло собой авторскую смесь из Азии и Италии. Список блюд небольшой, не всегда понятный, но в то же время достаточно интересный, чтобы пробудить желание пробовать. Цены забрались на ступень выше среднего, особенно на мясные позиции. %menu%«Тартар из говядины, корнеплоды, айоли» – не тартар, а скорее закуска с сырым мясом. На трех белых замасленных чипсах восседали небольшие горки из рубленого мяса, островатого соуса и кубиков сельдерея и пастернака. Сочетание получилось интересное, но вкус мяса играл скорее дополняющую роль, особенно когда в бой вступали чипсы.

«Цветная капуста, кейл, азиатский соус» – аппетитная комбинация из мелко порубленной капусты, островатого, немного кислого соуса, хрустящих листьев кейла и сметаны. Вместе все компоненты работали дружно и никого не обижали, так что блюдо в целом заслужило пухлый плюс.

«Димсамы с креветками, соус васаби» – четыре паровых пельменя с нежным тестом и невнятной начинкой, утерявшей креветочную сущность, купающиеся в гороховом пюре с отголосками вкуса васаби.

«Креветки темпура» появились не одни, а в компании других отпанированных ингредиентов, с правильным соусом даши, но без дайкона. Панировка вышла грубее желаемого, зато креветки были сладкие и занимательные.

«Филе говядины, брокколи, фуагра, соус трюфель» – небольшая порция сочного мягкого филе правильной прожарки с шапочкой из упругих, плотных кусков печени и подстилкой из пластов хрустящей, но не сырой брокколи с майонезным соусом без особого трюфельного вкуса. Опять же вкусно, но не идеально и точно не трюфельно.

«Белокочанную капусту, запеченную с пармезаном», скорее всего, приготовили отдельно, а сыром посыпали уже перед подачей. Капустные листья при готовке подгорели, отчего в них закралась неприятная горечь, которую теребил и усиливал резкий сырный оттенок.

«Седло ягненка, аджапсандал, соус кинза» – композиция из отменно приготовленного мяса с нежной корочкой и сочным розовым нутром, суховатых овощных башенок и зеленоватого пустого соуса. Ягненок превосходный, все остальное можно смело пропустить.

«Кальмары гриль, овощи вок» отличились связанной вкусностью, мягкостью и насыщенными специями.

Из десертов удачно, но без фурора выступил «Банановый тарт», который зачем-то снабдили лужами пресных сливок. Без сливочных морей блюдо могло бы послужить отличным финалом, а так – всего лишь хорошая нотка. Обслуживание в мой визит было юное и неопытное. Приборы молодой человек почему-то настоятельно складывал справа от тарелки, про воду, вино, соль и перец забывал, последовательность подачи блюд путал, салфетки и приборы менял кое-как. Но винить его я не могу, потому что ему явно не хватало тренинга, а за это должны были отвечать управляющие и создатели. Но им, видимо, некогда: у них друзья, поцелуйчики, обнимашки. Другие сотрудники особой радости по поводу присутствия «незнакомых» гостей тоже не проявляли. Хлеб народу раздавали выборочно. К «своим» – с улыбками и приветствиями, к «чужим» – без приветствий и улыбок, но с легкой надменностью, от которой к завершению трапезы захотелось свернуть все в один большой кулек, перекинуть через плечо и удалиться, что я и сделал, правда, на выходе мне вновь пришлось столкнуться с сервисом. Пока я натягивал пальто, напротив гардероба за шторкой веселились дамы, а их еда без крышек и колпаков покоилась на кресле в проходе рядом с сумками, шапочками и пуховиками.

Итог таков:

Несмотря на премии, восхищение коллег по цеху, любезные похвальные статьи, овации и обнимания в соцсетях, Community является заведением исключительно для своих – для тех, кто любит играть в дорогой возвышенно-интеллектуальный пессимизм среди печатной литературы на полках и черно-белых фильмов на проекторных экранах, желательно без звука с устрицами и под игристое. Что же до еды, то она исполняет лишь сопроводительную роль, что, если честно, обидно, потому как господин Ломбарди и его команда заслуживают большего.