Ресторан Киану

В будничный обеденный вторник «Киану» встретил меня новыми навесом и вывеской, которая гласила, что там поселился Izakaya Restaurant & Bar. Сочетание «изакая – ресторан» показалось мне странноватым. Если «Киану» – это изакая, или простая японская закусочная, то при чем тут «ресторан»? А еще в голове почему-то возникла ассоциация с телепередачей «На ножах» на канале «Пятница». Я прям представил, как суровый дядя Ивлев захватил на пару дней кухню, всех отругал, переделал интерьер и поставил новое меню со словами: «Вы теперь изакая!» Конечно, господин Ивлев со своими ножами «Киану» не навещал, но именитый шеф там все же появился. За кулинарный штурвал встал известный и уважаемый Кобаяши Кацухико, чья московская сага включала такие заведения, как «Недальний Восток», Madam Wong, MoreGrill и собственное кафе Corner’s Café & Kitchen. %photo% Вместе со сменой названия в компактном зале-прямоугольнике произошли косметические изменения. При той же планировке, которая включала в себя мини-бар, мини-кухню и два больших окна, стены приобрели новый оттенок и на них появились ряды белых масок в стиле «ничего не вижу, не слышу и не говорю». Также на одном участке цементного вертикального пространства плясали проекции компьютерной графики, а на другом красовался несколько красных старичков-«кунгфуистов», и везде пестрела символика джина Bombay Sapphire. Посадочных мест не прибавилось. Столы все такие же небольшие, расстановка плотная, а гардероб отсутствует, отчего даже при легкой загруженности ощущаются теснота и духота.

Меню мне выдали аж на десяти листах, но только один из них был посвящен еде, остальное – безалкогольные напитки, коктейли, вина и тяжкий алкоголь. Подборка блюд понятная и привычная. Акцент исключительно паназиатский, без борщей и кебабов. Те, кто бывал у Кобаяши Кацухико на Композиторской, увидят много знакомого: от супа фо бо до гедзу. Цены в чем-то средние, а в чем-то необъяснимо высокие.

Еда с приходом японского маэстро стала интереснее и ярче, но до идеала пока не дотягивала.%menu%«Татаки из тунца в соусе понзу» (590 руб.) порадовало правильным слегка поджаренным мясистым тунцом, к которому выдали неожиданно скромный соус, бесполезный салатный микс и неприкаянный водянистый редис. Чуть больше остроты и кислоты – было бы отлично, а так – почти хорошо.

«Сашими тунец» (450 руб.) – еще один пример отменных розовых нежных полосок аппетитной рыбы без лишних привкусов и каких-либо непонятностей.

«Креветки темпура с медовым васаби и миндальной стружкой» (750 руб.) отметились нетрадиционной для Москвы подачей на палочках и c соусом, сидящим отдельно на краю тарелки. Панировка у креветок была плотная, грубая и совсем не темпурная. Сами морские бело-розовые обитатели оказались пресные. А бледно-зеленый соус никакой инициативы проявлять не желал. Что же до осколков миндаля, то они играли исключительно декоративную роль.

«Боул рис с угрем кабаяки» (680 руб.) – добротная миска липкого парового риса, который отменно сочетался с угрем и сладким соусом. Сытно и вкусно. Без нареканий.

«Мисо рамен» (490 руб.) – еще одна большая миска. Суп выглядел очень аппетитно, но во вкусе главную роль играла водянистость. Она коварно отвлекала рецепторы и мешала в полной мере насладиться плотной, упругой лапшой и мясными пластами. Чуть больше насыщенности – и было бы вкусно, а так – съел и забыл.

«Гедзу с креветками» (420 руб.) – пять бледноватых, но правильных пельменей с тонким тестом, сочной начинкой и удачным сочетанием креветочной сладости и специй.

«Рибай стейк» – самое дорогое блюдо в меню – представлял собой обычный небольшой кусок мраморной говядины среднего качества, поджаренный до состояния Medium Well. В меру сочно, в меру жирно, но точно не достойно цены в 2100 рублей.

«Ролл Лосось» (490 руб.) таил в себе холодный рис, который забивал все остальные ингредиенты, включая рыбу.

«Бургер из ягненка с соусом кимчи» (590 руб.) тоже особой радости не вызвал, хотя внешне подавал большие надежды. Паровая булка в стиле бао оказалась слишком толстой и вязкой. Котлета получилась пресной, сухой и тонкой. В стружке из свежих моркови, редиса и свеклы улавливался сырой хруст. С мясом тонкие овощные струны работать не хотели, к соусу относились наплевательски. Ну и ни в одном из компонентов не улавливался вкус кимчи.

Зато «Панна Котта личи» (350 руб.) вернула рецепторы в зону позитива. Десерт отметился приятной нежной консистенцией, сливочностью и легкой кислинкой, которая пряталась в кусочках личи.

Обслуживание в мой визит, несмотря на всеобщее собрание в зале по случаю мелкого воровства, никаких нареканий не вызвало. Пока персонал слушал о всех прелестях прохождения собеседования на полиграфе, мой заказ принимался четко и без ошибок, меню разъяснялось, стол убирался, салфетки, стаканы, палочки и приборы менялись.

Итог таков:

После всех невзгод и неудач к концу 2018 года «Киану», похоже, воспрял духом и под эгидой модного нынче изакайства начал предлагать любителям Патриарших Паназию, основанную на рецептах Кобаяши Кацухико.