Ресторан Margarita Bistro в 2018 году

Жизнь «Маргариты», она же Margarita Bistro, на Патриарших имела не самое дружелюбное начало. По каким-то причинам часть местной публики новую соседку невзлюбила. Одни шептались за спиной, другие втихаря посмеивались, третьи «громко» ждали, когда новоиспеченная гастроманка соберет чемоданы и съедет с популярной локации. Были даже те, кто во всеуслышание предсказывал провал и скоропостижное закрытие. Мне же «Маргарита» пришлась по душе. В ней было что-то интересное, сдержанное, элегантное и немного наивное.

Спустя год ситуация вокруг данного проекта с участием Глена Баллиса изменилась. Утихли разговоры и сплетни, погасли страсти и обиды, и даже разноцветные морковки перестали будоражить капризную коммуну Патриарших. А «Маргарита» тем временем пережила период становления и, повзрослев, встретила меня знакомым черно-бордовым фасадом с большими окнами, который прятался под козырьками от неприятного мелкого осеннего дождя. За стеклянной дверью в белоснежном ярком зале своим чередом текла размеренная кафешная жизнь, только не московская, а какая-то заграничная, европейская. За одним столиком мило беседовали англичане в возрасте, за другим что-то обсуждали на испанском дамы с рюкзаками, а у дальней стены, сидя на длинном диване, гоняли чаи китаянки.

Оформление за год не изменилось. Потолок все такой же арочный с лепниной. Пол цементный, нейтрально серо-бежевый. Квадратное обеденное пространство, как и раньше, занимают деревянные мелкокалиберные столы и удобные кресла. В дальней части помещения обосновались грузная конгломератная барная стойка с контактным прилавком, винный шкаф и открытая кухня, на которой в мой визит трудился шеф Дан Мирон со своей командой. Музыка играла ровная и спокойная. Несмотря на плотную посадку, чужие разговоры не мешали, дискомфорт ни в чем не ощущался. Но, как и плюсы, остались у «Маргариты» и минусы. Туалет один, мизерный и неудобный. Вход – дверь, шторка и никакого гардероба. А рядом с кухней все так же прячется вторая дверь, через которую персонал периодически проскальзывает на перекур, занося потом с собой запах курева и холод. %photo% Меню у «Маргариты» в отличие от интерьера претерпело определенные перемены. Товарищ Дан Мирон – возможно, с благословения господина Баллиса – внес в список блюд свои интригующе-аппетитные коррективы. Цены разместились в диапазоне «выше среднего», но ни одно блюдо не переступило черту в 1000 рублей.

От еды у меня осталось впечатление, что «Маргарита» готовила так, как нравилось ей, а не гостям. Лично мне такой подход всегда интересен, да и вкусы у нас с «Маргаритой» во многом совпали, но кому-то сия самобытность могла бы показаться чересчур смелой.%menu%«Хлеб с маслом» – идеальный, мягкий, серый, душистый, слегка поджаренный, с нежным маслом комнатной температуры.

Комбинация из «Бурраты, печеного батата, прошутто» требовала осознания. Первая реакция – слишком просто. Первая проба – базовая. Но стоило собрать все ингредиенты воедино, как начала вырисовываться очень заманчивая картина. Сливочность сыра сливалась со сладостью батата, обнималась с солоноватостью прошутто и заигрывала со свежестью рукколы, создавая приятную гармонию вкусов и текстур.

«Хрустящие креветки» прибыли с соусом на основе йогурта и лимона. Креветки были нежные, но пресные. Панировка азиатская, плотная, хрустящая. Соус кислый, густой. Возможно, для кого-то такое вкусовое сочетание срабатывает, но мои рецепторы требовали остроты и сладости. Немного кисло-сладко-острого соуса на краю тарелки не помешало бы.

«Карбонара» порадовала. Пасту приготовили правильно, она была нужной температуры и текстуры. Соус живой, яично-перечно-сырный, без сливок, зато с водой от варки, которая придала ему желанную кремовую консистенцию. Вкусно, сытно и достойно внимания. Правда, персонал, да и чек, пасту называл "ригатони", но у меня в тарелке сидели вовсе не "rigatoni", а что-то, очень похожее на "cannolocchi medi". Мелочь, но всё же.

«Перепелка на гриле, полента, луковый джем» – лучшее блюдо обеда. Птаха получилась нежная, сочная, без единой косточки, в манящей сладковатой медовой глазури. Полента – шелковистый мусс со сладким вкусом кукурузы. Лук в тему, прозрачный соус в меру, и ничего лишнего.

«Сибас, фасоль, пекорино» – еще одно блюдо, которое вначале вызвало недоумение, а затем приступ удовольствия. Рыбные полоски, белая крупная фасоль и сырная стружка, перемешанная с зеленым соусом, смотрелись как-то неуклюже. Внешне – никакого единения. Но, как оказалось, всё единение пряталось во вкусовых оттенках, которые, как слаженный оркестр, выдавали превосходную музыкальную композицию.

«Брокколи, грецкий орех, сушеный виноград» предстали в компании горчично-медового соуса, о котором в меню ни слова. Капуста при этом была добротная, зеленая, упругая, с приятным, не сырым хрустом. Грецкий орех и вкрапления винограда играли скорее декоративную роль. А главным героем данной кулинарной истории стал соус: очевидно двусоставный, сильный, присутствующий в каждом укусе. Мне он понравился, но меньше было бы лучше.

Из десертов как-то скромно выступили «Лимонный пирог, лавандовое мороженое». Порция – хоббит. Вид – аккуратная застенчивость. Вкус – теребящий галстук интеллигент, научный сотрудник из советской романтической комедии.

Обслуживание в этот визит выдалось молодое и профессиональное. Официанты и менеджеры старались, интересовались, поясняли и советовали. Приборы и тарелки они меняли без запинок, на все жесты и взгляды реагировали незамедлительно, воду подливали, про вино и салфетки не забывали, блюда выносили в той последовательности, которая была оговорена при заказе.

Итог таков:

Очевидно, что за год проживания на Патриарших «Маргарита» прошла этап становления. Теперь для нее начинается самое важное – этап развития, после которого она либо превратится в место притяжения, либо передаст эстафетную палочку другому проекту. Я лично надеюсь на первое.