Ресторан Cutfish в 2018 году

Шел я поглазеть на новое произведение гленобаллисовского искусства под названием Margarita Bistro, но заведение оказалось в обед закрыто, так что пришлось мне искать альтернативу. Поскольку я уже настроился на творчество конкретного гастрономического художника, то, засунув руки в карманы, отправился дальше по переулкам к паназиатскому кафе Cutfish. Ресторан мая 2016 года, претендент на звание ресторана 2016 года, Cutfish встретил меня тихо и приветливо. Внешних признаков старения или каких-либо серьезных изменений я не углядел. Красная входная дверь, вешалка вместо гардероба, небольшой обеденный зал, обнимающий остров-кухню, и расписные стены-панно. Расстановка столов прежняя, атмосфера знакомая. Людей в обед было мало, занят всего один столик. За контактным прилавком сидели местные повара и что-то усердно изучали, там же суетились официанты. Занятие, очевидно, было важное, потому что вскоре к ним присоединился сам художник-творец, господин Баллис. %photo% Меню в Cutfish с момента моего последнего визита изменилось, но не настолько, чтобы приобрести новую идентичность. Со страниц на меня все так же смотрела кулинарная акварель авторских интерпретаций паназиатского стиля. Все названия читались на одном дыхании. Каждое блюдо хотелось попробовать, изучить. Любой ингредиент вызывал неподдельный интерес. Хиты прошлого года остались в строю, включая известный «Пряный баклажан на гриле».

Очередную экскурсию по миру Cutfish я решил начать с набора суши.%menu%«Суши хамачи, сладкая креветка и лосось» прибыли парами. Вид они имели аккуратный, аппетитный, классический. Вкус – чистый, естественный и в то же время возвышенный. Дальше я обратил свой взор на «Ручной ролл с угрем и авокадо». Внешне он выглядел более чем скромно. Порция маленькая, два батончика из нори с начинкой, но с вкусовыми показателями все обстояло очень даже хорошо. Сочетание сладкого угря, спелого авокадо и еле заметного соуса было прилежно выверено до малейшей вкусовой нотки. Ешь – и сразу хочется еще, но больше нельзя, потому что к столу уже подоспел «Мисо суп с крабом». Хороший получился суп, добротный. Температура правильная, не кипяток и не прохладный кисель. Вкус мисо ощущался в полном объеме, но без перебора. Краба не пожалели. Волокна – длинные, мясо – мягкое и сочное. Тофу был заметный, но со своей четко определенной ролью.

«Поке острый тунец» – не классический, не гавайский, а скорее авторский. Рис теплый, с едва заметной кислинкой, в меру липкий, не сухой и не цельным комком. Тунец – приятно шелковистый, плотный, сочный и без привкуса железа. Лепестки авокадо – мягкие и спелые, но самое интересное и веселое таилось на дне тарелки. Бодрый кисловатый, цитрусовый, островатый соус связал все ингредиенты воедино, создав гармонию, которая, в свою очередь, наладила взаимопонимание между блюдом и едоком.

Схожее впечатление произвел на меня салат «Жареные японские грибы, листья шпината, кунжутная заправка». Шпинат был свежий, листья размашистые, зеленые. Грибы – сочные, обжаренные под заказ. Заправка – сладковатая, с легким ореховым привкусом, в котором читался явный уклон в сторону умами.

К сожалению, основным блюдам повезло гораздо меньше. «Гребешки на гриле, ростки бамбука, горох и трюфель» провалились по всем статьям. Гребешки прибыли бледные, холодные, внутри сырые и склизкие. Ростки бамбука терялись в странном соусе, идентичность которого я так и не смог определить. Трюфель был бесполезен. Он не внес в блюдо ничего ценного и только мешал своим пластмассовым привкусом. Завидев мою печаль, официант поинтересовался о ее причине, согласился с моими доводами и исключил блюдо из счета. Но проблемным оказалось и «Филе говядины на гриле с грибами и маслом терияки». Его ужарили до глубокой серости подошвы, отчего в нем не осталось ни капли сока, и только назойливая сухость теребила рецепторы. Грибы бросили на филе длинными толстыми пластами, которые не поддавались ни ножу, ни вилке, ни зубам. Масло терияки предстало в виде шлепка чего-то бежевого с ярко выраженной горчинкой в послевкусии, которая одновременно раздражала и расстраивала.

Из десертов не вызвал у меня особого восторга «Манговый пудинг, зефир на гриле». Если к манговой составляющей у меня не возникло никаких претензий, то к зефиру в стиле обжаренного "маршмеллоу" претензия была одна и большая — есть его было практически невозможно, потому что он лип ко всему, к ножу, к небу, к зубам.

По поводу работы персонала у меня тоже возникли вопросы. В практически пустом зале как минимум пять официантов занимались своими делами и не спешили обращать внимание на гостей. Как следствие, любой вопрос решался путем усиленного махания руками. Более того, девушке за соседним столом перепутали половину заказа, а еще кому-то забыли принести чай.

Итог таков:

Как это ни печально, но к 2018-ому Cutfish сделал шаг назад, хотя и небольшой, но достаточный, чтобы заведение выбыло из списка лучших и переместилось в список просто «хороших».