Ресторан Verde

Каждый раз, когда я читаю о новых шеф-поварах, возглавивших кухню какого-то столичного заведения, у меня возникает надежда на то, что они привнесут в московский гастрономический мир что-то новое, самобытное и интересное. Примерно этого я ждал и от ресторана Verde от GT Group, который открылся в конце 2017-го в отеле Hartwell на Садово-Кудринской. %photo% Небольшой черный, медно-зеленый зал с полуоткрытой кухней, контактным прилавком, одиноким винным шкафом и окнами с видом на Садовое кольцо встретил меня пустотой и тишиной. В помещении не было ни души: ни гостей, ни персонала. Я немного постоял, огляделся, прошелся к кухне, заглянул за угол — никого. Пришлось вернуться в фойе отеля с вопросом: "А ресторан-то работает?" "Работает", — ответил мне сотрудник, и я вновь проскользнул в стеклянную дверь.

Через пару минут в зал вышел молодой человек, немного удивился моему присутствию, потом собрался и усадил за стол. Спустя минуту я уже рассматривал меню, прикрепленное к тяжелому железному листу, коварно бьющему углами по черной стеклянной столешнице. К моему разочарованию, с белых страниц аккуратного текста на меня глядел типичный набор популярных московских блюд гостиничной направленности. В одном списке смешались столичная интерпретация Италии, немного псевдо-Азии, борщ, "Цезарь", осьминог и тартары. "А где же новые идеи? — подумалось мне. — Где авторский взгляд? Где голос шефа?" Возможно, ответы на эти вопросы скрывались в еде, но…%menu%"Салат Цезарь" оказался средним, банальным и безликим. Набор — стандартный для Москвы: салатные листья, разогретая суховатая курица, крутоны, горчица в заправке и холодные помидоры. Ничего интересного и запоминающегося. "Брускетта с креветками и авокадо" тоже ничем выдающимся не отличилась. Хлебный кусок вроде бы обжарили, но в середине он тут же размяк и превратился в кашу. Креветки были хвостатые. Сначала их пришлось стащить вниз, отделить от хвостов и только потом смешать с миксом из авокадо и помидоров, в котором доминировал покупной азиатский сладкий соус. А еще на зеленом листе лежала горка крупной морской соли, которая при первом же прикосновении разлетелась по тарелке, запустив процесс мутации задуманного вкусового сочетания.

"Борщ" был пустой и слегка кисловатый. Мясо порезали кубиками, овощи — соломкой. Бульон страдал от водянистости. В нем не было ни сладости, ни сытности. Сметана "Простоквашино" перекочевала ко мне прямиком из пластиковой банки, что стояла на прилавке. Там же прятались и сливки, по-моему, "Домик в деревне", которые пошли в ход при готовке "Спагетти карбонара". Как следствие, паста погрузилась в сливочную подливу, составив компанию резкому санкционному пармезану и тянущемуся резиновому бекону. Из плюсов отмечу лишь безупречно сваренные спагетти.

"Каре ягненка с айвой и бруснично-кофейным соусом" выглядело так, будто его доставили прямиком из девяностых. Ломтики ягненка были ровные, в меру сочные, чуточку жестковатые, но слишком тонкие. Перед твердой и кислой айвой они пасовали, перед кисло-горьким соусом терялись.

"Морковный торт", со слов молодого человека, был домашний, но вкус у него получился странный — приторный и слишком сливочный. Консистенция невнятная: то жирная прослойка, то сухая крошка — и никакой моркови.

Обслуживание было вежливое и старающееся. Молодой человек работал, как умел, но опыта юноше явно не хватало. Ему бы хорошего наставника и побольше времени, тогда все вышло бы как нужно, а пока — только средне.

Итог таков:

Заурядное, неприметное заведение без своего "я", ориентированное исключительно на тех гостей отеля, которым лень выйти на улицу, чтобы добраться до Патриарших.