Ресторан Luce

Несмотря на то что Luce позиционирует себя как кафе-бар, это самый настоящий ресторан со всеми ресторанными фишками и атрибутами. За стеклянным затемненным фасадом скрывается большое открытое пространство, оформленное в современной, европейской манере. В самом центре гостей встречает стойка хостес и десертный прилавок. Вдоль дальней стены расположились винные шкафы, где-то проглядывает камин, где-то диваны и стенды с бутылками. Декорации — минимальные, никакой пестроты или эклектики. Столов много, все они разные, но все выполнены в единой манере сдержанного спокойствия и комфорта. %photo% Поскольку проект является совместным предприятием господина Новикова и итальянского винного дома Frescobaldi, эмблема их вина Luce, которое можно встретить в любом приличном duty free, красуется везде, где только можно. Хотя в переводе с итальянского Luce означает свет, в помещении ресторана днем в обед темно. Естественного света не хватает, а то освещение, что есть, исходит от различных ламп и светильников, которые в мой визит дарили лишь тусклый, приглушенный свет. Вместе с дневным светом отсутствовали и посетители. Помимо меня в зале сидели еще пять-шесть человек.

Меню в Luce на первый взгляд может показаться итальянским, но это обман. Оно не итальянское, а сборное, и балом там правит Новиков, причем не современный, а ранний, докризисный. Архаичность старого псевдофьюжена, где без всякого стеснения перемешивались суши, чебуреки, борщи и спагетти, настораживает и расстраивает. Уж сколько лет прошло, сколько всего случилось и поменялось в ресторанном мире Москвы, сколько нового и интересного появилось в городе, а в Luce все как в нулевых: устрицы — селедка, суши — ризотто, пицца — бефстроганов, карпаччо — оливье. Глядишь на весь этот кулинарный сумбур в 2017-ом и недоумеваешь, будто не было у нас никакого движения вперед, не было развития, идей, трендов и концептов, не было Мухина, Зотова, братьев Березуцких, Тригеля, Ламберти, Кетгласа, Баллиса, Ерошенко, Шуршакова, Шмакова.

Но самое печальное это то, что еда в «Luce» такая же архаичная, устаревшая, во многом банальная и пронизанная безразличием.%menu%«Острые суши с тунцом и угрем» зачем-то завернули в огурец, о коем в меню ни слова, а для серьезности за каждое зеленое колесо с шапочкой назначили цену в 290 рублей. Рис — теплый, кислый и липкий. Начинка, а вернее, «НАД чинка» (потому что сверху) — холодная, будто только из холодильника. Огурец – обычный, прохладный. С рисом он обниматься не желал, от него отставал и свисал, словно сильно выпивший пассажир последнего состава метро.

«Виттелло тонато под соусом из тунца» (орфография сохранена) внешне получилось некрасивое, будто делал его не повар дорогого московского ресторана, а студент-кулинар. Во вкусе — полный дисбаланс. Сыровато-красные лепестки невкусного мяса отказывались сочетаться с шершавым, зернистым, кисло-горьким соусом, в котором тунец читался лишь намеком. «Салат “Цезарь” с курицей» предстал в виде горы сыра, внутри которой таились пятнистые листья салата, подогретая курица, густой белый соус с ярко выраженным привкусом майонеза и бесполезные тонкие хлебные полоски. Общее впечатление — нейтрально-безразличное и никакого удовольствия.

«Пицца Маргарита» напомнила покупную пиццу с полки морозильника в «Седьмом континенте», которую разогрели по-холостяцки, снабдив несколькими кружками вялых помидоров и посыпав сухой приправой «Итальянские травы». Сыр в пицце был плотный, резиновый и безвкусный. Соус не ощущался, а тесто было слишком сухое и разделялось на пласты. «Креветки Васаби» — еще один привет из далеких нулевых. Подача — из прошлого, вкус — из забытого. Креветки — грубые, пережаренные, размороженные, безвкусные и упругие, как теннисные мячики. Соус к васаби не имел никакого отношения. Он был зернистый, с крахмальным привкусом и чересчур кислый. «Филе говядины под соусом порто» расстроило ценой, внешним видом и соусом. За 2050 рублей я получил небольшой кусок мяса, залитый коричневой жижей, и веточку розмарина. Филе приготовили без изъяна, прожарку выдержали среднюю. Стейк не порезали, не надрезали. Мясо было мягкое, сочное, но весь вкус испортил резкий, приторный соус. Из десертов остановился я на «Тирамису», которое усадили в кофейную чашку. К настоящему тирамису данное творение никак не относилось. Вместо итальянского лакомства в чашке покоился чрезмерно сладкий, плотный сливочный крем, а под ним — три крошки вымоченного бисквита.

В пустом зале официанты работали расслабленно, нехотя и почему-то отказывались убирать грязную посуду. Из всех блюд и тарелок официанты убрали всего три — и то по моей настоятельной просьбе. Остальные восемь тарелок и в два раза больше приборов так и просидели со мной до завершения трапезы. Даже девушка, которая принесла десерт, вместо того чтобы убрать хотя бы одну грязную тарелку, начала впихивать чашку с тирамису на край стола, расталкивая другие предметы. А еще молодые люди забыли одно блюдо из заказа, хорошо хоть в счет не включили.

Итог таков:

«Luce» — это яркий пример того, как под вуалью звездного обожания и хвалебных отзывов можно скрыть регресс и очевидное безразличие к еде. Я нисколько не удивлюсь, если сам ресторанный холдинг Novikovgroup считает, что в «Luce» всё хорошо, только почему-то в Лондоне, в своем именном ресторане при схожем формате господин Новиков не предлагает местной публике блюда сомнительного качества из прошлого. Там у него все красиво, вкусно, современно и добротно. Но то Лондон, а тут Москва.