Ресторан Dr. Живаго в 2018 году

Ранним субботним вечером у входа в ресторан «Dr. Живаго» господина Раппопорта толпится народ. Люди туристического вида с рюкзаками, барсетками и оранжево-черными пакетами из ЦУМа стоят у дверей, сидят на лавочке, ходят по узкому коридору, что-то рассматривают в фойе между стойкой приветствия, банкоматом и ретроавтоматом с прохладительными напитками. В лучших традициях советского прошлого к девушкам-хостес приходится протискиваться сквозь ряды спин.

Несколько ловких движений, отточенных в московском метро, – и я уже у цели. Улыбчивое приветствие, короткий разговор – и вот она, удача: есть свободный столик. Дама в белой блузке и красной пролетарской юбке подхватывает пачку меню и приглашает меня в путешествие по узкому белому залу, до отказа забитому разнокалиберными столами. По пути девушка мило предупреждает, что к оплате принимаются только наличные. Весело. Один из самых популярных ресторанов в центре Москвы, гордость города, магнит для туристов, «лучший из лучших», а все удовольствия только за нал. %photo% С 2015 года в интерьере у господина «Живаго» ничего особо не поменялось. Там по-прежнему бьет через край иллюзия советского изобилия, которую нам усердно показывал отечественный кинематограф. Вокруг много белого и красного. Окна большие, витринные, с видом на Манежную площадь, гостиницу «Москва» (она же Four Seasons Hotel Moscow), Кремлевскую стену и вереницу туристических автобусов. На полу крупный темный паркет. На потолке люстры и красные звезды. Вдоль стен выстроились мраморные камины, статуи и колонны. На столах красуются белые плотные скатерти, красные фужеры и еще более красные гвоздики. В первой части зала разместились барная стойка и отдельная застекленная комната с одиночным столом и водочным стеллажом. В дальнем черном зале из-за плотной портьеры периодически вырывались запахи советской кулинарии, перемешанные с ароматами школьного буфета. Посадка плотная, людей много, повсюду шум, гам и суета. Всё это очень быстро приводит к ощущению того, что попал в усовершенствованную столовую, где самообслуживание заменили сервисом по меню.

К слову о меню, оно, как и интерьер, особо не изменилось и осталось такое же псевдосоветское и туристическо-русское. Названия звучные, с отсылками в прошлое. Набор блюд обширный, но вполне понятный. Цены средние по городу и демократичные для самого центра.

Еда в мой визит была во многом базовая, где-то вкусная, а где-то страдающая от позднего прибытия.%menu%«Хлебная корзина» (на две персоны) – достойная. Хлеб разный, свежий, мягкий.

«Холодец из 3-х видов мяса» – набор из тонких редискиных кружков, веточки укропа, нескольких маринованных грибных шапок и трех небольших полосок холодца без жил, жира и ненужных прослоек. С хреном мясная составляющая общалась хорошо. Желе-бульон домашнюю горчицу не обижало. Без нареканий.

«Сельдь Астраханский залом» прибыла верхом на газете в компании черных гренок-сухарей, маринованного лука и обжаренной картошки. Рыба была хороша: умеренно соленая, мясистая и аппетитная. Лук тоже порадовал своей сладостью и звонким хрустом. Но картофель, увы, был прохладный, сухой и с ярко выраженным крахмальным оттенком.

«Солянка сборная мясная» включала в себя жидкий, водянистый бульон, всего два вида мяса (колбаски и бекон), два вида оливок и немного соленого огурца. Если убрать из композиции заморские оливки, то получился бы типичный суп из столовой.

Своим названием «Борщ по-московски» намекал на «Борщ Московский», но таковым не являлся, потому что, как известно, в «Борще Московском» должны плавать «Московские сосиски», а их в составе блюда не оказалось. Вместо сосисок в супе комнатной температуры плавали мясные кубики, свекла и легкая кислинка. В принципе вкусно, но температура подачи подвела.

«Пшенная каша с тушеной говядиной» прибыла в белом горшочке и выглядела очень привлекательно. Вкуса в ней таилось много, мяса тоже. Специи подобрались удачные. Сытность была повышенная.

«Котлета по-киевски» от классического варианта отличалась ярко-зеленой кисловатой начинкой и плотными, суховатыми куриными пластами, которые не желали сотрудничать с толстой жесткой панировкой. Картофельное пюре могло бы быть вкусным, но страдало от легкой прохлады, в связи с чем сливочность и картофельная сладость полностью утратили свой потенциал.

«Пельмени Сибирские» – очередное еле теплое блюдо в масле. Тесто у пельменей вышло тонкое, аккуратное. Начинка перечная, упругая. В теории вкусно. На практике – очередная остывшая еда.

«Жюльен из белых грибов» забрался в чугунную посудину и прикрылся румяной сырной шапкой. Сметанно-грибная масса была горячая, насыщенная. Вкусно и как-то даже слишком щедро, не по-советски, а скорее по-буржуйски.

«Птичье молоко» из десертного меню появилось в обнаженном виде: только белое суфле и никакой шоколадной одежки. Вкус приятно сладкий, душевный.

«Картошка классическая по рецепту 1968 г.» скрывала в себе белое нутро, что отличало ее от современного варианта пирожного. За внимание рецепторов в ней боролись вкусовая и текстурная гармонии. (Кстати, и цвет, и консистенция на мой взгляд соответствовали советскому ГОСТу.)

Обслуживание в мой визит было сумбурное, забывчивое и не поспевающее за нескончаемым потоком гостей. Обвинять девушек в том, что они плохо работают, я не мог, потому что при таком ритме физически невозможно все успевать. Несмотря на их старания, каждая просьба и каждое появление блюда сопровождались долгими паузами. Вначале 10 минут пришлось ждать сервировку стола (усадили меня за голый стол без приборов, стаканов и салфеток). Через 22 минуты после посадки ко мне прибыли напитки. Первое (холодное) блюдо появилось спустя 32 минуты – и так до завершения трапезы. Опять же, я ни в коем случае не обвиняю официантов: они делали все, что могли. Виноват сам формат, который подразумевает ритм столовой, но с сервисом у стола.

Итог таков:

«Dr. Живаго» – это отличная модель успешного бизнеса, которая рассчитана преимущественно на гостей нашего города или одноразовое посещение, потому что никакого комфорта, романтики, качественного обслуживания или гастрономической изысканности в данном заведении нет и не предвидится.