Ресторан Жизнь Пи

Спустя более чем полтора года после громкого и яркого открытия, после ажиотажа в прессе, забитых залов, безумства с бронированием столов, громких разговоров о грядущей моде на индийскую кухню, ресторан, который являлся частью исчезнувшего «Ресторанного Синдиката», продолжает жить своей тихой жизнью, только жизнь эта совсем уже не та, что раньше. %photo% Редкий солнечный будний вечер. Перед стеклянным входом тихо и пусто. У винтовой лестницы грустят две девушки и один молодой человек. При виде меня, посетителя, на их лицах вначале проскальзывает недоумение, а потом неподдельная радость — «вот он, гость!». С этой радостью в глазах меня провожают на второй этаж, где в огромном пространстве, заполненном столами и броскими декорациями, царят «нирванные» спокойствие и тишина. Из нескольких десятков столов заняты три, и меня подсаживают к ним, наверное, чтобы было не так скучно. При дневном свете зал смотрится иначе, светло, потрепанно и совсем не по-индийски. По залу бродят два официанта, бродят медленно, скучающе, даже безучастно.

Меню пытается рассказывать об Индии. Многие позиции звучат незнакомо, но помогают достаточно содержательные описания. В принципе заказ сформировать не сложно, но помощь персонала не помешала бы, а ее нет, молодым людям явно советовать лениво, это видно по их взглядам и по манере общения. В 18:00 они уже устали и хотят домой.

Еда в «Жизнь Пи» уже совсем не индийская. Если полтора года назад она была хоть и адаптированная, но насыщенная специями и намеками на Индию, то сейчас она монотонная и намеренно упрощенная.%menu%Лепешка «Плейн наан» — тонкая, свежая, но совершенно пресная и совсем без сливочной маслянистости. На традиционный наан она не походила и больше напоминала лаваш. Суп с курицей «Мург Кумб» даже внешне с Индией никак не увязывался и отсылал куда-то в Среднюю Азию. Неплохо, но не Индия, а Чайхана. Цыпленок в соусе чили, он же «Чили Чикен» имел скорее около-китайский вкус нежели индийский, без особых пряностей, слегка островатый, немного завядший и тягучий. Никакого взрыва специй, никаких сложных переплетений. Сыр в томатном соусе «Сахи Панир» — вкусный, мягкий, с сытным, густым соусом, но снова об Индии он рассказывал метафорами. Рис «Мург Брияни» с цыпленком прибыл теплый снаружи и холодный внутри, с комками, с пресной курицей. Даже креветки «Джинга карри», судя по вкусу, о карри читали лишь в детских книжках по географии. Соус густой, зеленоватый, но кроме банальной однотонной остроты в нем ничего не улавливалось. Креветки же были жесткие, хвостатые и свежестью не отличались.

Как я уже упомянул, сервис в «Жизнь Пи» немного ленивый, чуточку отстраненный, слегка уставший, но вежливый.

Итог таков:

В заведении царит уныние. Такое ощущение, будто у всего персонала, от управляющих до поваров, иссякло желание двигаться вперед. Они все стоят на месте, хотя нет, они, как и герой фильма «Жизнь Пи», сидят на плоту и плывут по течению, а рядом рычит тигр московской суровой реальности ресторанных закрытий.