Ресторан Pink Mama

В шаговой доступности от Белого дома, в известной большой квадратной жилой сталинке на пересечении Краснопресненской набережной и улицы Николаева, ресторанная группа Лики Льюин LL Group соорудила «Розовую маму» (она же Pink Mama). Подозреваю, что месторасположение LL Group выбрала не случайно. Близость к правительственным учреждениям и не менее правительственным жилищам, очевидно, вселяла надежду на то, что в заведение с «правильной» атмосферой подтянутся гости определенного госстатуса, а вместе с ними и их прекрасное окружение. Скорее всего, именно для этих самых гостей, многие из которых – дети советской эпохи, авторы проекта решили отказаться от типичного московского кирпичного лофта и создали футуристическое пространство, которое я бы описал как кафетерий передового НИИ в коммунистическом СССР будущего. %photo% За массивными дверями и розовыми вывесками расположилось Г-образное помещение, разбитое на три зоны. Прямо у входа перед гостями возвышались стальная открытая кухня и вереница прилавков с десертами, игристым и морепродуктами. Слева от поварской сцены, наверху ступенек, обосновалась красная барная зона с длинной стойкой и крупной сталинской звездой. Справа вдоль ряда больших окон вытянулся обеденный зал, сотканный из цемента, зеленых панелей и розовой латуни. Потолок высоченный, зеркальный. Пол – белый настил с вкраплениями, имитирующий конгломератный камень. Вдоль внешней стены выстроились полукруглые плюшевые зеленые диваны. Следующим рядом встали деревянные столы на четверых, а у внутренней стены, совмещенной с кухней, приютились штрафные столы на двоих, видимо, зарезервированные для тех, кого «Розовая мама» не особо жалует. Освещение разное: в баре – красная темень, в обеденном зале – точечное, с прицелом на еду. Музыка тихая, правильная. Также стоило бы отметить наличие гардероба и веселых туалетов, из которых, я уверен, мы еще увидим немало фотографий в соцсетях.

Меню в Pink Mama – творение бренд-шефа Марка Стаценко. Лично мне он особенно запомнился по вкусным проектам Spices и Moregrill. Кстати, сейчас он также заведует рестораном Yura в отеле «StandArt». Но после ознакомления с разделами и их составом у меня сложилось впечатление, что господин Стаценко отступил от своего вкусного авторского подхода в стиле «продуктовый фьюжен» и сконцентрировался на визуальной составляющей, видимо, пытаясь удовлетворить пожелания создателей проекта и конкретных гостей. Цены — выше среднего с редкими всплесками в зону дороговизны.

В еде прослеживалась некая сумбурность. Одни блюда казались недоделанными, другие, наоборот, переделанными.%menu%«Хлебная корзина» (250 руб.) с малиновым маслом свою партию отыграла без нареканий. Хлеб разный, домашний, свежий, мягкий и аппетитно душистый. Масло прибыло комнатной температуры и потому ложилось на каждый кусок приятным обволакивающим пластом.

«Карпаччо из дорадо с муссом из авокадо» (780 руб.), как оказалось, пригласило с собой еще и отдельную кучку нарезанных авокадо и помидоров, приправленных жгучим соусом. Сама рыба была прекрасная: охлажденная, не морозная, приятно упругая и свежая, пласты тонкие, вкус ровный, без примесей. Но она напрочь отказывалась общаться с кисловатым муссом из авокадо и авокадно-томатной нарезкой, которая так и норовила встрять в разговор со своей пикантностью.

«Авторский Waldorf» (420 руб.) в меню отметился в разделе «Боулы», но на деле оказался весьма добротной версией известного американского салата, родившегося в кухонных кулуарах нью-йоркского отеля Waldorf Astoria. Комбинация из свежих широких салатных листьев, орехов, яблок и теплого легкого соуса с печеночным привкусом создавала вкусную идиллию, которая взывала к аппетиту и радужным воспоминаниям.

«Крем-брюле из цыпленка, розовая бриошь» (450 руб.) – неказистая пара, состоящая из бестолковой сухой розовой булки и отменного куриного паштета, немного пряного, умеренно плотного и ласково-сытного. И здесь можно было бы перейти к следующему блюду, но… при подаче паштет зачем-то решили обжаривать горелкой прямо за столом, перед гостями. Понятно, что данный спектакль смотрелся эффектно, особенно в сопровождении настоятельных просьб официанта подуть на пламя и загадать желание, но меня сие действо насторожило. Во-первых, бузить с огнем в центре стола перед носами гостей небезопасно. Достаточно открыть YouTube, чтобы убедиться, что люди и открытый огонь часто вступают в конфронтацию. Во-вторых, обугливание продукта открытым огнем сопровождается дымом, который весьма усердно разбредается по округе и вносит свои коррективы в ароматику блюд. Понятно, что некоторым впечатлительным молодым гостьям такой фокус очень нравится – опять же фоточки, селфики, видосы, – но мой совет: паштет лучше обжаривать горелкой на расстоянии от людей, волос и украшений, дабы избежать инцидентов и скандалов.

«Кукурузный суп с яйцом пашот, киноа и вешенками» (450 руб.) имел странный цвет, непонятную консистенцию (что-то среднее между пеной и муссом) и неестественный сладкий вкус без всякой кукурузной идентичности. Киноа, яйцо и грибы прятались под покрывалом супа и никакого участия в блюде не принимали, потому что их вкусовые качества забивала сладость. Также текстурный дисбаланс в блюдо вносили слишком большие куски мини-кукурузы.

«Морской гребешок, картофельное пюре с васаби, томленый кейл, крем из карамельного лука» (850 руб.) прибыли из раздела «Сковородки», но на обычной тарелке, да еще и в остывшем виде. Пюре выглядело грустно и никакого васабизма не излучало. Кейл активной роли в блюде не играл, а луковый крем пел сольную композицию, не обращая внимания на окружающие ингредиенты. И только гребешки отметились упругой вкусностью и зажаристой корочкой.

«Картофельное пюре с крабом» (700 руб.) из раздела «Гарниры» получилось печально-серое на вид, пресное на вкус и холодное. В небольшой квадратной металлической посудине сидел шлепок невнятного пюре без всякого намека на сладость или сливочность, а сверху лежала блеклая клякса крабовой стружки, которая напоминала баночный продукт, причем не из стеклянной, а из жестяной банки.

«Спагетти с крабом» (1200 руб.) разместились на белой тарелке единым коричневым пучком, от которого разлетались в стороны зеленые полоски соуса. Поверх пасты лежали две половинки крабовой фаланги, за которые мертвой хваткой уцепилось белое мясо. Выдернуть крабовую сущность из панциря было сложно, поэтому фаланги отошли в сторону, где и остались. Зато пасту сварили аль денте и без недочетов. Соус в стиле биск был концентрированный, аппетитный и очень удачно гармонировал с крабовыми вкраплениями. При этом общий вкус напоминал больше азиатскую лапшу в стиле рамен, нежели итальянские спагетти. Вкусно, но больше Азия, чем Европа.

«Филе миньон на углях» (в хоспере) (2400 руб.) выглядело многообещающе, но мясу, увы, не дали отдохнуть, отчего на тарелке появилась красная лужа, а вместе с ней возникло и понимание того, что волокна будут сухими. Так оно и вышло. Несмотря на то что мясо было мягкое и насыщенное вкусом, чрезмерная сухость утянула блюдо в нейтральную категорию.

«Томленые говяжьи ребрышки» (1200 руб.) прибыли единым темно-коричневым, почти черным пластом. Мясо получилось сочное, мягкое, слетающее с костей, но очень жирное, и потому блюду не хватало какого-то дополнения, которое могло бы сбалансировать жирность и успокоить рецепторы.

И наконец десерт, Pink Mama Oreo (420 руб.), представил моему вниманию еле сладкое, но бодрое сочетание трех ингредиентов: осколков печенья Oreo, мусса из чая матча и свежей малины. Необычно, интересно и задорно.

Обслуживание в мой визит было достойное. Молодые люди работали с пониманием дела, за столами следили, приборы меняли, вопросы задавали, воду подливали, последовательность заказа соблюдали.

Итог таков:

На сегодняшний день в «Розовой маме» слишком много импульсивности и сумбура, особенно в еде, чтобы предопределить долгосрочный успех предприятия. Возможно, со временем ситуация устаканится и «Маман Розе» найдет баланс, а заодно определится с посылом для московской публики. А пока… зачетные фоточки, веселые встречи, красивые знакомства, шустрые коктейльчики, устрички, шампусик и селфи в поцелуйчиках.