Фаренгейт

Субботний вечер только-только заступил на вахту. Гуляния в честь дня города были в самом разгаре. Бульварное кольцо гудело и веселилось. У входа в ресторан «Фаренгейт» от Maison Dellos толпились люди, но за тяжелой дверью из металла и мутного стекла в просторном прямоугольном зале, разбитом на несколько зон, гостей было мало. Более того, как только закончился бранч, помещение и вовсе опустело.

У дальней стены рядом с проходом в общий туалет разместилась барная стойка с высоченным подсвеченным стеллажом, заставленным бутылками. Сбоку на несколько метров растянулась открытая кухня с прилавком, зеленоватым кафелем и стальным оборудованием. В глубине за черными перилами обосновались две обеденные зоны и желтая наружная реклама из далеких американских 60-х. Несмотря на возраст (заведение открылось весной 2015-го), оформление выглядело современно. На стенах смесь дерева, плитки, потертого цемента и красного кирпича. Потолок высокий, черный, весь в трубах и свисающих светильниках. Пол – грубая неполированная доска. В светлое время суток видимость в зале была достаточная, но с наступлением темноты на столы опустился полумрак. Температура держалась на комфортном уровне. Музыка не отвлекала. Мебель разная, тоже барная. Столешницы грубые, дощатые, кривые, иногда перекошенные. Стулья кожаные, удобные. Диваны тоже кожаные, но чересчур низкие. Расстояния между столами приемлемые.

Меню в «Фаренгейте» – дело рук и мысли шеф-повара Виктора Титова. Он смастерил небольшой, но аппетитный список блюд на один лист, где перемешались вкусы Азии, Европы, барной Америки и шаурма. Одни названия и описания понятные, другие аппетитные, а третьи странные. Цены чуть выше среднего, и особенно ярко выделялась «Золотая шаурма» за 5000 рублей. Порции скромные.«Креветки с манго» (420 руб.) – настил из хрустящих темно-коричневых чипсов и три мизерные, слегка отпанированные креветки на шпажках, приправленные каплями гуакамоле, соусом «острое манго» и ореховой крошкой. Вид неприметный. Вкус пустой, без соли, кислоты или сладости.

«Копченый угорь» (690 руб.) – еще одно мини-трио еле заметных кусочков угря на салатных огрызках с мелкой овощной нарезкой плюс чипсовая соломка и крем-сыр в сторонке. Сладость угря никак себя не проявляла. Салат потерялся. Крем-сыр напоминал сметану, а забивать пузо чипсами как-то не хотелось.

«Такос» с говядиной, белой рыбой и цыпленком заказывались поштучно (200 руб. за 1 шт.), но прибыли все вместе, прильнув друг к другу своими домашними, теплыми и мягкими лепешками (что для Москвы редкость). Наполнение всех трех конструкций было добротное, продуманное и сбалансированное. Мясо мягкое. Рыба нежная и в хрустящей панировке. Цыпленок сочный, пряный. Дополнительные ингредиенты и соусы гармоничные. Острота в наличии. Цитрусовые кислота и сладость ощутимые и не грубые.

«Крем-суп из спаржи» (550 руб.) появился вместе с тремя чипсами, наполненными цукини и спаржей, плюс еще одна овощная горка в центре тарелки. Вид у супа был живой, насыщенно зеленый. Вкус интересный, пронизанный свежестью и легкостью. Вкусно и хочется еще.

«Шаурма с рваной уткой» (750 руб.) отметилась более чем странной подачей: в банке, фольге и с помидориной сверху. Проводить аналогии не буду. По фотографии и так видно, на что похожа данная конструкция. Если же абстрагироваться от странностей внешнего вида, то блюдо оставило приятное вкусное впечатление. Лепешка плотная, но не резиновая. Утка сочная, сладковатая. Соус легкий. Хруст капусты, зелени и огурца дружный.

«Рибай стейк» (3480 руб.) выдали отдохнувшим и с прожаркой не промахнулись. Румянец похвальный. Вкус мясной. Сочность и мраморность в норме. Щепотка крупной соли и два соуса, барбекю и перечный, прибыли отдельно, что позволило мне самому регулировать их уровень вовлеченности.

Десерт «Кокос и бобы тонка» (450 руб.) после первой ложки вызвал недоумение, потому как по рецепторам ударили странные разрозненные вкусы, включая даже некие мыльные отголоски. Решив не сдаваться, я перемешал содержимое, и тогда вторая проба представила моему вниманию единую гармоничную картину, в которой улавливались хруст кокосовой крошки, сладость миндального мусса и ностальгические нотки «компотных» вишен.

За обслуживание моего стола отвечал молодой человек. Советы он давал дельные, о блюдах рассказывал с интересом и заменял собой сомелье, которого на момент моего визита в ресторане не было. Но из-за того, что официанта периодически привлекали к восстановлению обеденного зала после бранча, в его работе возникали затяжные паузы. Недостаток не существенный, но в пустом зале можно было обойтись и без него. А еще по какой-то причине на столе у меня стояла бутылка воды San Benedetto, а чеке Aqua Panna.

Итог таков:

«Фаренгейт» от Maison Dellos – это такой московский фирменный коктейль, состоящий на 2/3 из бара и на 1/3 из ресторана, приправленный щепоткой странности, сиропом вкусности и стружкой полумрака по вечерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как известно, среда - это маленькая пятница, а раз так, то сегодня заметкам про @fahrenheit_moscow от @maisondellos , который, в отличие от заявлений официального сайта, является не «рестораном современной русской кухни», а современным коктейльным баром с лофтовым интерьером, питейным разнообразием и добротной, иногда странной, но интересной едой от товарища Титова. (Подробнее на сайте www.moscow-restaurants.ru) #едавмоскве #ресторанымосквы #фаренгейт #foodinmoscow #moscowrestaurants #farenheitmoscow #maisondellos

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) 9 Окт 2019 в 1:59 PDT

С повторным визитом в ресторан «Фаренгейт» я затянул, хотя хотел зайти, но как-то не получалось, а тут выдался свободный час и как раз рядом Пушкинской площадью. Прогулявшись вдоль разноцветного ресторанного ряда, принадлежавшего империи господина Деллоса, я нашел заветную, неприметную вывеску, открыл упругую дверь и проскользнул в большой, просторный прямоугольный зал, разбитый на несколько зон. Интерьер, как и прежде, поприветствовал меня лофтово-кирпичным урбанизмом: голые стены, зеленые трубы-стояки, вентиляционные конструкции под черным потолком. По одной стороне вытянулся ряд окон, по другой — большая открытая кухня, украшенная блестящим кафелем цвета морской волны. Рядом с кухней разместился массивный бар с высоким стеллажом в желтой подсветке. На стенах красовались рисунки и плакаты в духе Америки 60-х. Мебель — неординарная. Столы деревянные, с дырками. Стулья и диваны разношерстные, многие из них низкие, причем настолько, что подбородок от столешницы отделяли считаные сантиметры. Днем света в ресторане было много, но вечером помещение упускалось в полумрак.

На сайте ресторана вместе с фотографией нового шеф-повара Андрея Красова также красуется фраза «Сasual Gastronomique». Словосочетание, конечно, звучное и модное, только оно никак не определяет кухню заведения, а обозначает общее направление в гастрономии в целом, зачастую описывая ситуацию, когда именитые шефы, работающие в известных ресторанах, меняют формальный подход «Fine Dining» на более расслабленный «Casual Dining», но при этом оставляют гастрономическую составляющую в еде. В «Фаренгейте» особой именитости нет, но там есть похвально компактное, авторское и играющее с сезонностью меню. Названия блюд — необычные и во многом интригующие. Правда, одно дело — печатный текст, а другое — исполнение.В роли «Тартара из говядины» выступили три мизерные красные мясные горки на бежевом пласте из соуса, прикрытые чипсами и одиночными кольцами лука. Мясо — теплый мягкий фарш, в котором прослеживался не столько вкус говядины, сколько вкус чоризо. Чипсы были добротные, но жили они своей отдельной жизнью, а полоски плотного соуса вообще остались за бортом революции, потому как не имели никакой внятной вкусовой идентичности.

«Салат острый ягненок» предстал как набор из трех не связанных между собой компонентов: хрустящих листьев Пак Чой с кисловатым азиатским соусом, вкусного мелко порубленного ягненка и огурцов, слегка обвалянных в кунжутных семечках. По отдельности каждый элемент был добротный, но вместе они никак не сочетались, причем как по вкусу, так и физически, а я ведь пытался захватить всё одной вилкой.

«Крафт сэндвич 2.0» выступил достойно. Хлеб был зажаристый, золотистый, мягкий, вкусный. Начинка — добротная. Лепестки чоризо, ветчины и салата работали сообща, друг другу помогали, на хлеб не наседали, а дополняли. «Крем-суп из кукурузы» имел неожиданно тыквенный, оранжевый цвет. В центре тарелки уселся шарик из мягкого сыра, а на сыре разместились ломтики авокадо и стружка из свежего сельдерея. Вкус самого супа был интересный, необычный, яркий и совсем не кукурузный. Сочетание сыра и супа мне так же пришлось по душе, но… ох уж это «но», всю гармонию нарушили семечки. Они коварно прятались в гуще супа и умудрялись попадать в каждую ложку, забивая своим отличительным привкусом рецепторы и аннулируя заслуги других ингредиентов.

«Капуста карбонара» оказалась цветной. В меню описание этого блюда вызывало у меня интерес, но на тарелке с высокими бортами вновь обосновался дисбаланс. Большую ветку цветной капусты приготовили отменно, но она оказалась зажата между двумя вкусовыми «гопниками». Внизу ее доставал слишком резкий, слишком сырный белый соус, не имеющий к «карбонаре» никакого отношения. А сверху на бедную капусту насели крошки пережаренного, вялого, засоленного бекона.

«Судак с ризотто» мог бы стать мечтой экспрессиониста. На черной тарелке в зеленой кляксе из гороха расплылась белая клякса из ризотто, в которой разместились трубочки из ветчины и прямоугольник из рыбы, а сверху, как корона узурпатора, уселась золотая, запеченная корочка. Вся эта композиция смотрелась весьма необычно и страдала от недочетов. Гороховое пюре было холодное, вязкое и зернистое. Ветчина — обычная, прохладная, пересоленная и тянущаяся. Ризотто еле теплое, жидкое. Рис слишком хрустящий. Сыра самая малость. Рыба, наоборот, была обжигающе горячей, но только само филе. Шапка из сухарей или сыра (понять было сложно) имела комнатную температуру и слетела с рыбины при первом же прикосновении.

«Филе говядины» всем видом показывало свое сувидное прошлое, что полностью зачеркнуло обещанную мраморность. Прожарка была верная, как просил, но мясо имело странный неестественный привкус. Песто было не песто, а зеленая безвкусная масса, которую опять размазали тонким слоем по краю тарелки. Крокеты из топинамбура получились какие-то бестолковые, некоторые сухие, некоторые жидкие. Вкус у них был резкий, отталкивающий. Грибной соус BBQ внешне очень походил на вареную сгущенку. Во вкусе у него доминировали горечь и сладость, которые сообща убивали любой приближающийся к ним продукт, включая мясо.

По обслуживанию все было четко, внимательно и добросовестно. Никаких опозданий, забываний, отвлечений. Девушка с меню была знакома, в рецептуре разбиралась, ничего не упускала, на все вопросы отвечала без запинок.

Итог таков:

Я даже не буду брать во внимание технические ошибки кухни, главная моя проблема с «Фаренгейтом» заключается в том, что я так и не смог понять задумку шеф-повара, не раскусил я его замысел. Слишком уж мудреными показались мне его творения в стиле «Casual Gastronomique», и это при том, что «Casual» предполагал простоту понимания, но ее как раз и не было, а без понимания, нет и удовольствия.

Ресторан "Фаренгейт" открыл Андрей Деллос и отвел его для творчества Антона Ковалькова. Находится это заведение в том же ряду зданий, что и другие проекты господина Деллоса. Если шагать по Тверскому Бульвару в сторону МХАТа, то вначале будете Кафе Пушкин, потом Турадот, Каста Дива, Оранж Три и затем Фаренгейт.

Обеденный зал выполнен в стиле «лофт»: высокий потолок, стены, сложенные из дощечек, красный кирпич, кафель, куча старых вещей на полках, оранжевый тусклый свет, открытая кухня, переходящая в барную стойку, и высокий стеллаж с бутылками.

Меню маленькое и умещается на одну страницу клипборда. Названия блюд и сочетания продуктов странные, непонятные. Автор пытается комбинировать и экспериментировать, но результат оставляет желать лучшего. Среди разных вариаций что-либо выбрать сложно, ничего не впечатляет, не захватывает. Сами блюда тоже особых эмоций не вызывают.

«Лепешка с сыром и трюфельным винегретом» была вялая, бледная и совсем не хрустящая.

«Солянка Мясная» с азиатскими мотивами оказалась вовсе не солянкой, а чем-то средним между томатным супом и харчо, причем подавали его настолько горячим, что ваш покорный слуга обжег язык и долгое время прибывал в расстроенных чувствах.

«Красный тунец» выглядел интересно, но вкус у него получился какой-то непонятный, особенно выбивался соус «юдзу».

«Крафт Сэндвич» — обычный, без изысков: козий сыр, хамон, салат и некий джем.

«Свекольное ризотто с хрустящей уткой» мог похвастаться правильно приготовленным рисом, но слишком грубая кислота забивала все другие вкусы.

Если с едой я не подружился, то обслуживание заслужило хорошей оценки. Все было четко, быстро, вежливо и по делу.

Итог таков:

Возможно, если бы на кухне присутствовал сам господин Ковальков, мое впечатление было бы другим, но в тот вечер шеф-повара на месте не оказалось … хотя какая разница ... в добротном проекте отсутствие шефа на общую работу на влияет, но в "Фаренгейте", увы, ситуация была иной.