Горыныч

Вход через бульвар. Брони нет. Мест на улице тоже. Веранда вся в резервах. Но сотрудницы меня не отогнали, приютили – уже в основном зале у бара. Кстати, совет: если очень хочется, а мест нет, то можно всегда узнать про бар. В 80 случаях из 100 туда посадят даже в таких популярных заведениях, как «Сахалин» и «Горыныч».

Интерьер и атмосфера

Внутри почти никаких изменений. Вытянутое пространство. Несколько зон. Длинная открытая кухня, упирающаяся в большую печь, с одной стороны, пекарня и диванный отсек – с другой. Дальше деревянный бар с широкой стойкой, вход, лифт, гардероб и винные шкафы с красным оттенком. Завершается же «змеиное» веселье от товарищей Зарькова, Тютенкова и Мухина полукруглым залом в сером цементе с высокими большими окнами. Оформление по-прежнему современное, с фигурными перегородками, фигурками на стойках и резными орнаментами под потолком. Правда, куда-то делись расписные панно с русскими мотивами. Мебель преимущественно деревянная, иногда в ткани. По периметру диваны. Освещение днем яркое естественное, вечером приглушенное искусственное, с редкими точечными лучами.

Еда

Меню от нового шеф-повара Владимира Баранова, который сменил на этом важном посту товарища Лосева, обширное и смешанное. Там Европа, Азия, стейки, окрошка, бутерброды и пиццы. Цены играют в высшем дивизионе. Порции умеренно большие.

«Хлебная корзина» – четыре вида домашнего хлеба плюс копченое масло с солью и луковой золой. Свежо, мягко, ароматно, бесплатно и без дрожжей.

«Суши из говядины и фуа-гра» (490 руб.) – подача с обжигом у стола. Деревянная доска, четыре небольшие конструкции, сбоку соль. Мясные полоски в соусе на основе понзу и трюфельного масла. Под ними кислый рис, которого оказалось больше нужного. Фуа-гра – еле заметная намазка и лишь намек на дорогой продукт в послевкусии. Вид бледноватый. Во вкусе главный – рис. Съедобно.

«Севиче из сибаса с красным луком и соусом шрирача» (570 руб.) – местная авторская вариация перуанского блюда. Рыба добротная, плотная, прохладная. В соусе оттенки майонеза и чили. В аромате подсолнечное масло, которое также отлично сработало с малиной, свежей кинзой и кольцами маринованного лука.

«Том ям с креветками BBQ» (570 руб.) – чисто московская история про то, как мы помним Таиланд. Бульон куриный. Сладость повышенная. Сливочность ощутимая. Кислота слабая. Острота намеком. Креветки упругие, аппетитные, грибы тоже. Рис сбоку в миске, теплый и сладковатый. Вкусно, но не по-тайски.

«Пенне арабьята с пастрами» (690 руб.) исполнена не на итальянский, а на американский манер. Соус жидкий, и его много. Он остро-сладкий, с вкраплениями свежего базилика. Сверху сыр и несколько полосок пастрами. Снова вкусно, хоть и не традиционная Италия.

«Пицца “Горыныч”» (950- руб.) – этакие «4 сезона московского шика»: пастрами, креветки кимчи, буррата с трюфелем и горгонзола с грушей. Корка пузатая, с хрустом. Тесто в центре тонкое. Сыр пластом снизу. Начинки много. Тесто ее тяжесть не выдерживало, прогибалось. Пришлось есть приборами. Неудобно, зато к общему вкусу никаких претензий, а еще рядом аппетитный соус для макания корок.

«Филе-миньон / Прайм» (3810 руб.) пузатый, румяный, на доске, с солью, соленым огурцом и пучком зелени. Вид привлекательный, но с выдачей поспешили, отдохнуть мясу не дали. Результат – красная лужа на доске и постепенно краснеющая соль на краю. Сам продукт мягкий, но сухость выше нужного, да и мясного удовольствия меньше желаемого. Съедобно.

«Цветная капуста с сырным соусом» (430 руб.) еле теплая. Текстура приемлемая. Белый соус внизу кислый. Прозрачный соус сверху а-ля «привет, Азия» тоже кислый, так что кислота в квадрате. Мимо цели и по составу, и по исполнению.

«Яблочный крамбл» (550 руб.) – вновь отступление от традиций американского «пирога», но яблочно, с корицей, мягким тестом и свежим йогуртовым мороженым. Первый укус – легкое непонимание, а потом хорошо, вкусно, умеренно сладко и в меру сытно.

Сервис

Обслуживание было у бара, и за него отвечал товарищ-бармен. Молодой человек отработал ужин без всяких претензий. По меню все рассказал, объяснил. Совет дал. Заказ принял, записал, повторил, ничего не упустил. Приборы и салфетки менял своевременно. Грязная посуда на стойке не задерживалась. Напитки подливались. Разговоры были интересные, и не только с критиком, а со всеми гостями. Так что бармену пять баллов, но официанты в зале (а я следил) работали менее слаженно. Судя по реакции нескольких гостей, с заказами они путались, с блюдами задерживались, на просьбы реагировали с опозданием. Недочеты не критичные, но из-за них общая оценка всему коллективу – 4 балла.

Итог

Еда: 4/5
Сервис: 4/5
Атмосфера: 4/5
Интерьер: 4/5
Общий балл: 4

Спустя два с половиной года после моего последнего рецензионного визита у «Горыныча» новый шеф-повар, обновленное меню, прежний интерьер с минимальными изменениями, шумная атмосфера постоянного московского веселья (особенно на веранде), большая пыхтящая кухня, адаптированная к столице и во многом вкусная еда с редкими недочетами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru)

Пятница. 21:00. Вокруг Центрального рынка кружит молодежь. Внутри народу не меньше. У лифта в ресторан «Горыныч» очередь. Место очевидно пользуется популярностью. На третьем этаже эта популярность выглядит еще насыщеннее. В красном полумраке между импровизированным гардеробом и терминалом приема заказов толпится модная публика. По лицу хлещет горячий воздух. В нос закрадываются ароматы кухни. Уши терзают десятки голосов. Казалось бы, в таком хаосе добиться внимания девушек-хостес нереально. Но дамы работают собранно и тактично. К каждому гостю они подходят с вниманием и пониманием. Граждан без брони не выгоняют. Я, естественно, тоже был без брони, и мне, тем не менее, предложили аж два варианта посадки – за коммунальным столом или у бара. Я выбрал второе.

Г-образная барная стойка из грубого дерева гудела и шумела не меньше основного зала. Слева от нее в полумраке овального пространства, восседая на полукруглых диванах, словно футболисты в клубах французской Ниццы, развлекались серьезные взрослые гости. Справа урчала и пыхтела огромная вытянутая кухня с большими печами, стальными прилавками и ухающим смокером, из которого периодически исходило дымное дыхание. Чуть дальше, около стеклянного выхода на Бульвар, обосновались пекарня и зона лаунж, где отдыхали непобедительницы шоу «Холостяк» и один пописп (популярный исполнитель). Атмосфера царила клубная. Музыка играла громко. Народ кричал и смеялся. Свет пробегал редкими яркими лучами по отдельным столам, оставляя большую часть площади в полумраке, полностью нивелируя расхваленные росписи на стенах.

Интересно, весело и совсем не про еду, что, кстати, подтверждалось сумбурным обширным меню. Несмотря на то что «печной» шарм прослеживался в названиях блюд, он терялся среди Паназии и Италии, которые явно пропагандировали стремление к масс маркету. Цены при этом оказались выше среднего, но не настолько, чтобы отпугнуть отдыхающих.«Домашний хлеб» собственного выпекания мне, как и в первый поход, никто не предложил, даже за деньги. Ну и правильно, за фигурами клиентов тоже нужно следить. Дабы насладиться хлебным «чудом», пришлось брать «Бутер на нашем хлебе с крабом и авокадо» (650 руб.). По сути это была стандартная брускетта, состоящая из большого куска кисловатого серого хлеба, спелого авокадо и сочного краба. Вкус очень схож с тем, что мастерил товарищ Казаков в Selfie. Интересно, насыщенно и без нареканий.

«Тартар из говядины с икрой» (670 руб.) представил моему вниманию комбинацию трех добротных компонентов, которые друг с другом играть не желали. Икра была хорошая, солоноватая, не резкая, но она никак не хотела общаться с пряной кисловатой нарезкой из мяса, а мясо в свою очередь совсем не поддерживало мягкие треугольники-лепешки в стиле корочки от пиццы.

Бульон в «Супе Фо» (610 руб.) имел странный кислый привкус и совсем не содержал соли. Лапши внутри таилось чересчур много, отчего она навязчиво доминировала над другими ингредиентами. Съедобно, но далеко от идеала.

«Спагетти Болоньезе» (590 руб.) не доварили и зачем-то покромсали на мелкие полоски, которые отказывались наматываться на вилку. Соус при этом был добротный, сладковатый, томатный с мясными вкраплениями, специями и правильной текстурой.

«Говяжий язык на гриле» (960 руб.) – небольшая порция пресных, жестковатых, «жирных» кусков языка. Съесть можно, но добавки не хочется.

«Брокколи в азиатском соусе» (320 руб.) – добротная зеленая ветвь капусты с еле заметным соусом без всякого намека на Азию. Как овощ – зачет, как блюдо, рекламирующее Азию, – промах.

«Пицца Маргарита» (490 руб.) – красивая, итальянистая, с отсылкой к Неаполю. Тесто тонкое, вкусное. Корочка пузатая, мягкая. Соус правильный, тонко-помидорный, сладковатый. Сыр пятнами, а не единым плотным пластом. Все в меру, все в удовольствие.

«Брискет» (700 руб.) – печальная имитация настоящего брискета из смокера. Во-первых, в мясе не ощущался «раб», он же «rub» (сухая смесь из специй, которую наносят на мясо перед готовкой). Во-вторых, прибыло оно пресное. Специй ноль, соли ноль, даже соус пожалели. В-третьих, жир висел плотным пластом, а этого при правильном подходе к барбекю быть не должно. Ну и в-четвертых, мясо получилось сухим и жестким, что намекало на очевидные промахи с поддержанием правильной и постоянной температура внутри «смокера».

«Сметанник» (390 руб.) за время работы «Горыныча» не изменился. Он по-прежнему больше походил на сгущенное молоко, нежели на традиционный сметанник. Опять-таки неплохо, но точно на любителя.

Обслуживание в баре было возложено исключительно на молодых товарищей барменов. Они старались, но исполнять несколько ролей одновременно у них получалось не всегда. Как следствие, воду и вино я подливал себе сам. Последовательность подачи блюд выдерживалась как попало. Кое-что забывалось. Но предъявлять претензии барменам я не могу и не буду, потому что все оплеухи должны достаться тому, кто решил не прикреплять к барной зоне официантов, которые могли бы взять на себя часть обслуживания, как, например, это сделали в «Белом кролике».

Итог таков:

«Горыныч» – место популярное, модное, шумное, тесное, веселое и алкогольное. Там много известных и околоизвестных личностей, иностранных гостей, людей, желающих найти свою вторую половинку. Что же до еды, то она играет лишь второстепенную роль. И здесь возникает вопрос: если «Горыныч» не про еду, то как данное заведение завоевало почти все вымпелы и медали в местных гидах, премиях, эстафетах и «олимпиадах»?

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Глядя на все вымпелы, дипломы, упоминания в рейтингах и награды @gorynich.moscow , так и хочется процитировать «Кавказскую пленницу» 1966 г. - «Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица». Правда, есть тут один маленький нюанс - еда в этом ресторане от @white_rabbit_family играет лишь второстепенную роль, что сказывается на ее качестве. Обслуживание, кстати, тоже вызывает вопросы. (Подробности на сайте www.moscow-restaurants.ru) #едавмоскве #ресторанымосквы #горыныч #foodinmoscow #moscowrestaurants #gorynichmoscow

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) 28 Дек 2018 в 12:45 PST

Понедельник, немного после полудня. Парадный вход на Центральный рынок встретил меня самоваром на улице, портье внутри и отсутствием всяких вывесок или указателей на ресторан "Горыныч", который смастерили господа Зарьков, Мухин и Тютенков. Пройдясь вдоль рядов столов и стендов стритфудовой направленности, я вынужден был вернуться к портье с вопросом. Оказалось, что путь в ресторан лежал через лифт. Уже у лифта я все же обнаружил красную стрелку с названием заведения, которая скрывалась за вешалкой с куртками.

"Змей-искуситель" — герой русских народных сказок, многоголовое огнедышащее чудо-юдо — занял все обширное пространство третьего этажа. Разбивка на зоны ожидаемая: в центре барная стойка с контактным прилавком, огромная черная пузатая печь и открытая кухня с целой армией поварят. Обеденные зоны расположились около окон, по обе стороны от серой конструкции неправильной формы, которая также включала в себя большие стеклянные шкафы, явно задуманные под вино. Пол — приятный серый паркет, потолок — черное переплетение световых приборов и технических коммуникаций. Если в центре помещения царил легкий полумрак, то в обеденных зонах дневного света было много, что позволяло без труда разглядеть всю пестроту оформления, как мебельного, так и интерьерного. Каждую свободную часть стен украшали то древнерусские узоры, то фрагменты из русских сказок. Рисунки очень достойные, колоритные, но иногда они оказывались скрыты под другими декорациями или не видны из-за слабого освещения. Сидеть можно было либо на пестрых расписных длинных диванах, что тянулись вдоль стен и возвышений, либо на небольших стульях из светлого дерева. Диванно-столовых групп предлагалось достаточно много, но расставили их близко друг к другу, а это тут же снизило уровень комфорта на пару ступеней.

Несмотря на все таланты его создателей, меню "Горыныча" удивило московской обыденностью. При прочтении списка блюд и их описаний складывалось впечатление, будто господа Мухин, Тютенков и Зарьков взяли страницу из типичного меню господина Новикова и слегка разбавили ее печным энтузиазмом. На одном мятом сероватом листе бумаги, в одной песочнице сидели знакомая Азия, типичная Европа, американская коптильня и несколько представителей русско-советской кулинарии. Более того, печной акцент в меню никак не улавливался, а официанты о таких нюансах кухонной концепции распространяться не желали, как и не стремились они давать хоть какие-то пояснения по блюдам или продуктам. Да и зачем себя утруждать, ведь "Горыныч" — это и так уже шедевр, просто еще не подоспели все необходимые регалии и призы.

Еда от "Горыныча" показалась мне вменяемой, где-то добротной, где-то вкусной, но зачастую недодуманной, будто на ее творцов навалился неожиданный приступ лени и они так и не смогли довести хорошие рецептурные идеи до полноценного завершения."Хлеб"-комплемент прибыл в бумажном пакете со сливочным маслом, присыпанным угольной крошкой. Три куска разного хлеба были грубоватые, но свежие и ароматные, с маслом дружили, от сухости не страдали.

"Севиче из сибаса с красным луком и соусом шрирача" отличалось небольшим размером порции, охлажденной рыбой и сладковатым, островатым майонезным соусом с привкусом не столько "шрирача", сколько кимчи. Вкус, тем не менее, был ровный и отлично помогал рыбе. Единственный минус — кто-то поленился и порезал рыбу неряшливыми пластами, так что мелкие куски терялись в соусе, а крупные грозились этим же соусом накапать на штаны. Почему на штаны, а не на салфетку? Да потому что кто-то еще придумал сделать салфетки из мешковины, которая тут же покрыла мелким серым ворсом и штаны, и кофту, так что ее пришлось отложить в сторону.

"Пицца Маргарита", которая, как выяснилось уже после заказа, была неаполитанская, порадовала вкусом и не испугала ценой. Корочка воздушная, тесто мягкое и тонкое, соус сладкий, помидорный, бодрый. Сыра немного больше, чем требовала неаполитанская пицца, но это не критично. Также очень кстати пришелся соус айоли, в который предлагалось макать оставшиеся корки.

"Борщ с пастрами из говядины и копченой грушей" на традиционный борщ походил только цветом, во вкусе же у него развлекались совсем иные ноты. Свекла не ощущалась, вместо нее в бульоне доминировала сладость, схожая со сладостью баночного лечо болгарского производства. Куски пастрами были слишком крупные и жевались с усилием. Иногда в ложке попадались фрагменты вяленой груши, которые впрыскивали в бульон странную кислоту, а она в свою очередь выбивала из равновесия рецепторы.

"Гребешки с хумусом и печеными яблоками" как единое блюдо не сработали. Несмотря на то что три кружка-гребешка предварительно обжарили на сковороде, их усадили в слишком теплую кисло-нутовую жижу из яблок и хумуса, где они успели довариться до отталкивающего резинового состояния и впитать в себя некую горечь.

"Стейк стриплойн" приготовили правильно, но цену хитро указали в граммах, причем об этом официанты тоже по-партизански промолчали. За тонкий сочный кусок вполне достойного мяса с умеренной мраморностью и правильной прожаркой пришлось отдать 2130 рублей. Это обусловил вес стейка в 300 граммов, только в том, что мне достались именно 300 грамм, я был совсем не уверен.

Из десертов от "Горыныча" я получил странный "Сметанник с хурмой". В меню ни слова о составе блюда, официанты снова безмолвны, а в тарелке — месиво из темного теста невнятной идентичности и желтоватый сметанный крем, в котором доминировал вкус вареной сгущенки.

И еще пара слов о сервисе. У лифта меня никто не встречал. Пошатавшись какое-то время по залам, я в конце концов обратился к группе из пяти официантов, которые мило беседовали у стойки. Усевшись за столик, я дождался меню, но не дождался никаких пояснений. Что означает отдельный раздел с хлебом в заглавии меню? В чем "фишка" заведения? Почему на кухне именно такие печи? Что стоит попробовать? Что нового, необычного, интересного? Более того, лично моему официанту было почему-то всегда некогда. Общался он со мной, все время поглядывая куда-то вдаль. Не успев поставить блюда, тут же убегал прочь, ничем не интересовался и ни о чем не спрашивал.

Итог таков:

Не успев толком открыться, "Горыныч" уже записал себя в победители, видимо, понимая, что с такими звездными родителями полная посадка и высокие места в разных гидах и рейтингах ему гарантированы. А как же вкусная еда, самобытность, развитие и качественное обслуживание? А никак, всё это мелочи. Гораздо важнее застолбить какой-нибудь трендовый термин типа "нео а-ля рус".

В @gorynichmoscow от @white_rabbit_family и господина Тютенкова главное не самобытное и интересное меню, не безупречная еда и качественное обслуживание, а трендовое определение в стиле «нео а-ля ру» и звездность его создателей. (Подробнее на сайте www.moscow-restaurants.ru) #foodinmoscow #moscowrestaurants #gorynich #едавмоскве #ресторанымосквы #горыныч

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) Фев 26, 2018 в 3:04 PST