Ресторан Peshi на Охотном ряду в 2018 году

Вечерний «Модный Сезон» встретил меня стабильной тишиной и пустотой, но в рыбном ресторане Peshi, что по-прежнему проживает на втором этаже торгового центра, жизнь кипела, как кастрюля с марсельским буйабесом. Там проходил ужин в четыре руки от гостевого шефа из Японии Юсуке Намаи и местного мастера ресторанного дела Усона Эргешова. При входе суетился персонал, в основном зале гудели гости, из кабинетов доносились отголоски довольных разговоров, на больших ЖК экранах шла трансляция того, что происходило на кухне (кстати, очень дельная идея). Девушки-хостес встретили меня с улыбкой и добрым, не дежурным приветствием. Несмотря на почти полную посадку, в столике они мне не отказали и даже предложили присоединиться к дегустации фирменного сета за 10 000 рублей. Безусловно, соблазн отведать творения двух маститых шефов был велик, но я отказался, потому что целью визита была рецензия на ресторан, а не на мероприятие. %photo% Интерьер за год работы почти не изменился. Зал, как и раньше, состоял из нескольких зон. Вначале шел широкий коридор с винными шкафами и кабинетами-трансформерами. Затем взору открывалась барная зона с большой светлой стойкой, детской комнатой и несколькими столами под шторками. В дальней части разместилось главное обеденное пространство с крупной сделанной под заказ розовой люстрой, аквариумами и полукруглыми окнами с видом на Кремль. Ровные линии стен изящно переплетались с блестящими кругами на потолке. Приятный темный паркет лаконично перекликался с резными деревянными вставками. Минималистичная растительность красиво сочеталась с высокими напольными вазами и редкими декорациями. Расстояния между столами были комфортные, подавляющая часть мебели – удобная. Исключение по-прежнему составляли низкие карликовые стулья-кресла, которые скрючивали каждого, кому не посчастливилось на них усесться. Музыка играла ровная. Несмотря на мероприятие, акустика радовала правильной сдержанностью. Из минусов – слабое освещение, которое искажало вид блюд, и наличие кальянов, которые можно было курить везде и без всяких ограничений. Даже визит именитого японца желание кальянить у ресторана не убавил, и потому все гастрономические творения за 10 000 рублей соседствовали с апельсинками на молоке, клубничкой на ананасе и грушкой на грейпфруте.

Меню в Peshi за год увеличилось и ушло от японско-итальянско-французского фьюжена Саффара Азиза в сторону московской неоклассики поздних нулевых. Хотя кое-какие блюда из предыдущей подборки остались, они потерялись в списке нововведений, которые активно пропагандировали совсем не морскую тематику. Я, конечно, все понимаю: новый шеф, новые подход и идеи. Но в ресторане, который сам себя называет «#лучшийрыбный» и «легендарный рыбный», засилье мясного, птичьего и овощного на страницах меню смотрится по крайней мере странно и уж точно отвлекает.

Еда с момента моего последнего визита стала прямолинейнее, сытнее и в некоторых случаях с ошибками.%menu%«Хлебная корзина» – добротного размера, разнообразная, вкусная, мягкая, свежая и бесплатная.

«Салат из перепелки с лисичками» – внешне яркий красавец. Салатный микс свежий и хрустящий. Перепелка нежная, мягкая, с приятной корочкой. Лисички вкусные, ощутимые. Свекольный соус интересный, интеллигентный. Но, к сожалению, вместе эти компоненты работать отказывались, а все потому, что в блюде отсутствовали вменяемые специи и соль, а редких вкраплений соуса для единения не хватило.

«Ролл Филадельфия» – дорогой, аккуратный, с полосками качественной рыбы, но без всяких изысков и с холодным плотным рисом. Вкус на уровне «съедобно», не выше.

Суши «Тунец» и «Лосось» сочетали в себе отменную рыбу и чрезмерно большие подушки риса, которые слишком активно заявляли, что именно они главные герои пьесы.

«Спагетти с крабом в сливочном соусе» – блюдо, отличное от произведения Саффара Азиза, но все такое же вкусное, интересное и качественное. Пасту приготовили безупречно. Краб был шикарно-сладкий и насыщенно-естественный. Соус получился слегка сливочный, интенсивно-томатный и очень аппетитно обнимал крабовые волокна, придавая им особенную нотку задора.

«Фритто мисто», наоборот, оказалось провальным. За 1720 рублей я получил грустный набор из резиновых кальмаров, грубых хвостатых креветок и лишенного поварского внимания осьминога. Порция мизерная, панировка почти не ощущалась, а полное отрицание специй гарантировало глухую пресноту.

Филе «Тунца аками» на гриле поджарили безупречно, и этого было достаточно, чтобы блюдо отработало свою партию на отлично. Просто, вкусно и никаких нареканий.

К сожалению, «Филе миньон со сморчками» судьбу тунца повторить не смог. Стейку отдохнуть после готовки не дали, отчего он благополучно испустил всю свою мясную сущность на белую тарелку, оставив в себе лишь сухость и жесткость по краям. Соус тоже прелести не добавил. Он был густой, приторно сладкий, вязкий и убивал всякие остатки мясного вкуса, причем делал это показательно и надменно.

Гарнир из «Цветной капусты» на гриле был обыденно простой, но только не в цене. За 150 граммов не доведенной до нужной консистенции капусты с меня взяли 440 рублей.

Из десертов я отведал местный «Наполеон», который прибыл к столу в теплом виде. Человек советский во мне требовал холодного крема, но человек российский и современный понимал, что в лохматом белом кубике собрались все элементы безупречного десерта: воздушное нежное тесто, приятный сладковатый крем, идеальный размер порции и много вкусности.

Обслуживание в этот визит было отменное. При полной посадке и несмотря на мероприятие персонал в зале работал одной слаженной командой, без заминок, огрехов и недочетов. Блюда прибывали в нужной последовательности, вино и вода подливались вовремя. По меню молодые люди советовали, впечатлениями интересовались и с рецептурой были знакомы на отлично.

Итог таков:

За год и восемь месяцев ресторан Peshi изменился. По каким-то причинам он решил уйти от утонченной многослойности вкусов и текстур, привязанных к японско-итальянско-французскому фьюжену, и обустроился в комфортной для Москвы зоне смешения устриц, крабов, фуа-гра, роллов «Калифорния», стейков и кальянов.