Ресторан The Mad Cook

После двухлетнего пребывания на первой линии Цветного бульвара, где итальянскому ресторану The Mad Cook приходилось толкаться в одном ряду с такими заведениями, как «Probka на Цветном», «Бутчер» и «Голодный-Злой», а нынче «Рыба Моя», господин Волков решил переместить свое детище в глубь того же делового комплекса, в помещение, в котором ранее пытался, да не смог, выжить винный проект Wine Time.

Новая локация прелестями не блещет. Внутренний двор, закованный в стекло и металл, никакими видами похвастаться не может, солнечного света мало, ветер дует, как на острове Пасхи. С Цветного бульвара большую белую вывеску видно плохо, с Трубной улицы ее не видно вовсе. Высокая лестница, ведущая к входу и летней веранде, выглядит массивно. Сама веранда, наоборот, смотрится скромно и пустынно. Глядя на все это внешнее убранство, начинаешь испытывать разочарование, но стоит пройти через стеклянные двери, как все меняется. %photo% Внутри гостей встречает средних размеров обеденное пространство, оформленное в лаконичном стиле современной Европы. Слева разместилась открытая кухня, справа – прямоугольная черно-белая барная стойка с подсветкой. С одной стороны встроились витринные окна, с другой – прозрачная винная комната и каменные вставки, которые очень гармонично перекликаются с колоннами и мозаичным мраморным полом. Хотя общий световой фон приглушенный, каждый стол подсвечен по всем правилам хорошего ресторана, то есть точечно и четко. Мебель удобная, расстановка правильная. Даже штрафные столы в центре выглядят приемлемо. Если в предыдущем помещении жили кафешная юность и непринужденная хаотичность, то в новом варианте главные роли исполняют повзрослевшая уверенность и сдержанная серьезность.

Меню в The Mad Cook, как и интерьер, изменилось. Оно стало больше и прибавило к классической Италии московскую эклектику, в которой перемешались Европа, Азия и почему-то Мексика. Также из текста исчезли такие наименования, как «Эскимо», «Безумный», No Italiano, «Бешеный козел» и «Без каркаса». Теперь на плотных страницах, заполненных мелким шрифтом, все как у взрослых, четкие описания и почти никакого хулиганства. Цены с переездом выросли на 10-15 процентов и прочно уселись в категории «выше среднего».

Еда в мой визит была яркая, интересная и в чем-то неоднозначная.%menu%Кулек «Домашнего хлеба» вышел добротный. Хлеба положили много, двух видов – рыжий и черный. Никакой сухости, никакой «вчерашности». Масло мягкое, воздушное, трюфельно-сливочное.

«Тако с курицей и овощами» – три домашние тортильи, наполненные бодрой, яркой начинкой. Во вкусе царила полная гармония, сложенная из тонкой стружки свежего редиса, авокадного гуакамоле, маринованной и обжаренной на гриле курицы, свежей зелени, помидоров, сладковатого соуса, перца чили и двух полосок стручковой фасоли.

«Тартар из говяжьей вырезки с трюфельной эспумой» прибыл к столу в оригинальном виде. Часть тартара покоилась на черной тарелке, а часть сидела на хлебном тосте в пасти черепа крокодила. Не уверен, что такая смелая подача понравилась бы каждому гостю, но сам тартар уж точно должен был порадовать даже самых бывалых тартаристов. Мясо к блюду порубили мелко, но при этом ощущался каждый кусок. Начинка была отменная, подборка специй – умеренно интенсивная, а белый трюфельный крем служил отличным аккомпанементом.

«Спагетти болоньезе» приехали к столу в большой сковороде и имели вид завлекающе-аппетитный. Соус кремово-светлый, не очень густой, с мясными вкраплениями. Спагетти ровные, должной толщины и длины. Приготовили их без малейшего изъяна, как нужно, как в правильной Италии. Соус нежный, мясной, в меру сытный. Еще в его вкусе я уловил печеночные оттенки, но официант заверил, что печени в рецепте нет.

«Краб-кейк с розовым соусом» за год стал именно кейком, потеряв где-то своего собрата (в прошлом году за меньшую цену выдавали две котлеты). Корочка при этом осталась такой же золотистой и нежной. Краба внутри было много, и он щеголял своими мягкими сладкими волокнами, как заморский принц эполетами. Сока в кейке таилось много, вкусности – еще больше, особенно в сочетании с легким розовым соусом.

«Филе Миньон аль пеппе верде» был хорош, правда, прибыл он верхом на тосте из белого хлеба, что меня немного насторожило. Но опасения оказались напрасны. Мясо приготовили отменно: сочное и мягкое, прожарка как просил, средняя. Соус имел сливочно-перечный вкус и мясо ничуть не забивал.

Гарнир из «Спаржи на гриле» был вкусен, бодр и никаких нареканий не вызвал.

«Кабачки темпура с азиатским соусом» к темпуре имели отношение только на бумаге. На деле это была горка ужаренных до коричневого состояния кабачковых полосок, которые очень напоминали картофель фри. В качестве соуса выступала смесь из домашнего майонеза и кисло-сладкого джема китайской наружности. Внешне никакой привлекательности. По вкусу – исключительно на любителя. Мне комбинация скорее понравилась, но, особого восторга не вызвала.

«Бургер BBQ с говядиной и сыром Чеддер» был прекрасен во всем. Размер удобный, «ручной». Булка румяная, воздушная. Мясная котлета домашняя, сочная. Помидоры сладкие, завораживающие. Соус барбекю интенсивный, и его предусмотрительно положили совсем немного, чтобы тот не забил собой остальные ингредиенты. Сыр был в тему, лук хрустел, салат радовал, и только маринованные огурцы смутили своим холодильным морозом. Оценку за такую мелочь я снижать, конечно, не стану, но без данного нюанса было бы лучше. А еще порадовали меня домашний кетчуп и квашеная капуста с растительным маслом.

«Закатанные Щи» из раздела «Десерты» прибыли закованные в веселую советскую стеклянную банку и сочетали в себе щавельный мусс, мороженое из ряженки, хрустящую меренгу и еще целый ряд мелких ингредиентов, которые очень удачно сложились в единую бодрую сладковато-кисловатую вкусную картину.

Обслуживание в мой визит было безупречное. За полную посадку в вечер среды отвечали четыре официанта плюс девушка-управляющая, которая также выполняла роль хостес. Молодые люди все делали четко и вовремя. С меню они были знакомы, советы давали дельные, воду подливали, грязную посуду убирали, приборы меняли. Девушка каждые десять минут курсировала по залу, изучая и помогая.

Итог таков:

Для меня очевидно, что Максим Волков не только повзрослел как шеф-ресторатор, но и перевел своего «Сумасшедшего повара» на новый уровень, где неотъемлемыми атрибутами являются качество исходных продуктов, вкусовой баланс, рецептурная сознательность и отлаженная работа персонала на кухне и в зале. Переход из ресторанной «Пионерии» в «Комсомол» прошел у господина Волкова успешно. Следующий этап – «Партия».