Ресторан Jagger

Спустя десять лет O2 Lounge уже при «Карлтоне», без «Ритца», опять похорошел, причем не столько внешне, сколько по кухне. Меню там нейтральное для многих и точно продуманное под туристический поток в гостинице. Еда качественная, без выкрутасов и лишних добавок. Все понятно, почти все вкусно. Сервис мог бы лучше, но и нынешний уровень неплох, хотя точно не для пятерки (отеля).

«Почтмейстер» после ремонта ничем не отличается от «Почтмейстера» до ремонта. И с улицы, и внутри гостей ждет портал в нулевые. Интерьер давний. Меню тоже из прошлого. Ощущение того, что наверху уже 2026 год, исчезает быстро, еще на лестнице, ситуацию мог бы спасти телефон, но он сейчас зачастую работает так же, как Nokia в 2002-м. Еда ожидаемо простая, старомодная, на уровне неплохой столовой, что, например, для работников госучреждений по соседству даже плюс, потому что цены не пугают и до трусов не раздевают, а наесться можно. Плюс, обслуживание приветливое.

Что касается локации, я остаюсь при своем изначальном мнении: она сложная, и бурному развитию она помеха, даже несмотря на отменный вид. Что касается самого заведения, в своей новой версии 0.75 Please сильно отличается от того, что открылось и закрылось на Патриарших. По сути, это новый ресторан, который оставил позитивное впечатление. Интерьер спокойный, ровный и от еды не отвлекает. Атмосфера ближе к романтике под вино и с видом как на ладони. Меню вызывает интерес и желание пробовать. Еда во многом вкусная и в каких-то деталях запоминающаяся. Остались «малости» – побороть тяжесть 20-го этажа и преодолеть окружную общепитовскую конкуренцию.

Amico Bistro – еще один пример минимальных вложений мысли и денег в точку общественного питания на месте закрывшегося заведения. Такое ощущение, будто создатели гуляли как-то по Остоженке, увидели вывеску «Аренда», вспомнили, что там был общепит, и тут же решили – берем, теперь мы рестораторы. Интерьер, по сути, старый. Меню – мешанина от других проектов схожего формата современного городского кафе (бистро), только еще и с ошибками. Еда иногда даже не дотягивает до уровня хорошей домашней готовки. Сервис оставляет желать большего профессионализма. Ну и вода в графине за 550 рублей – это отдельное «дружеское веселье».

Buono – десять лет спустя: интерьер устал и постарел до степени «ремонт бы не помешал», меню даже после смены шефов осталось таким же толстым томом итальянской туристической кормежки, но по завышенным ценам. В еде есть вспышки простой вкусности, тем более что Дави и Галли свое дело знают хорошо, но общее впечатление скорее удручает, особенно если учесть ценовой уровень «для богатых». Зато с сервисом все хорошо, ну и на Москву с высоты птичьего полета поглядеть можно.

За десять лет своей гастрономической деятельности старичок Uilliam’s особо не изменился. Там по-прежнему живет суетливая, душноватая и тесноватая Европа, хотя в самой Европе после всех вирусных невзгод такой тесноты уже нет. Интерьер приятный, но без избытка комфорта. Меню интересное, итальянистое. Еда порой вкусная и яркая, а порой в ней проглядывают очевидные недочеты. И самую большую грусть таит в себе сервис, который уже давно либо привык к частой полной посадке и «не парится», либо вошел в фазу расслабленности, уверенный, что народ и так придет.

Новый ресторан Сaspian – это часть многофункционального большого хорошо оформленного пространства Ginza Project, красивый особняк (пусть и новодел), качественный ремонт, приветливая встреча, аппетитный и местами необычный для Москвы Азербайджан в меню, во многом вкусная, насыщенная, многогранная еда с редкими недочетами и слабое обслуживание, которое притупляет общий позитив от визита.

Спустя почти десять лет ресторан Sixty по-прежнему остается местом, главная привлекательность которого состоит в панорамных видах на Москву. Кстати, за эти виды в меню явно включена дополнительная наценка. Все остальное на 62-м этаже «Федерации» играет вспомогательную роль: и уже состарившийся интерьер, и низкая мебель для валяния, и березовые столбы в зале, и большое многоликое меню на все случаи жизни, и даже еда, которая хоть и стала лучше, продолжает курсировать между ошибками, съедобными кулинарными постановками и вкусными всплесками Италии.

Концепция понятна, но повторю свой вопрос, который я задавал еще в 2014 году: а если на улице туман, дождь, облака или метель?

После ремонта и «переосмысления» Canteen стал свежее, современнее и комфортнее (если не считать громкой музыки). Меню избавилось от лишней Азии и приобрело итальянский акцент. Оно понятное, без перегруза, но и без всякого новаторства, все как у всех, что в наши дни уже устойчивый тренд. Еда стала лучше, и это, наверное, главный плюс от ремонта. Кое-какие шероховатости есть, но они не критичные. По сервису все хорошо.

«Шикотан» можно отнести к группе недавно открывшихся ресторанов, создатели которых почему-то решили, что Москве прямо-таки необходимо вернуться в прошлое, и не просто в прошлое, а на курортный юг страны. Тексты на сайте, пресс-релизы в новостных каналах, интерьер, меню и сама еда – все это пропитано прошлым и тянет именно туда, в десятые, а может и в нулевые, но на дворе уже 2023 год и сам двор, именуемый Москвой, тоже изменился. Более того, здесь уже хватает местных «гостей из прошлого», многие из которых с нами живут многие годы и давно наработали себе постоянных клиентов. Зачем всей этой давностью занимаются новички ресторанного рынка, я не знаю, но выглядит это даже не смешно, а постно-грустно. «Шикотан» не исключение и не уникальная звезда на блеклом небосклоне, да и локация такая, что жизнь там не плюшка и не пряник. Так что не удивлюсь, если через некоторое время на терракотовой стене появится либо новая вывеска, либо бумажка с надписью «Аренда».

Canteen (уже без Buro) – заведение старое, базовое в своем интерьере, но без души и без любви к ресторанному делу. В зале минимум уюта. Меню для гостей, которым важно вовремя пообедать и не очень-то важно чем. Еда балансирует между «слабо» и «съедобно». Внешне и на вкус блюда зачастую напоминают творения не самой опытной домохозяйки. С сервисом все тихо-вяло-безучастно.

Независимо от всех «бистрономических» шалостей в описаниях и заявлениях, Aurora в своей сути – место хорошее, светлое, теплое и вкусное. В кирпичном царстве бывшей фабрики сидеть комфортно (за исключением шума вытяжки, но лучше так, чем в запахах готовки). Насчет античности я не уверен, но романтика точно есть. Меню понятное, без привязок к национальностям и странам. Еда качественная в ингредиентах и добротная в исполнении. Сервис старается, но нужно еще чуток приложить усилий. Мне почему-то «Аврора» видится как место для свиданий, а такие точки любви нам всегда нужны.

«Местные» – по крайней мере те, что заселились на Трехгорке, – пока вовсе не про лайфстайл и гастрономичность, а про экономию на продуктах и, скорее всего, персонале на кухне. На данный момент там нет ничего положительно вкусного, а все блюда напоминают кулинарию из бюджетного магазина. В планах у «Местных» полноценная городская сеть, но пока у них две точки и куча проблем в еде. Надеюсь, что создатели обратят на это внимание и скорректируют процесс, потому что еще одна посредственная сеть общепита нам в городе точно не нужна, «Шоколадниц» уже достаточно.

Наш местный столичный профессор Мориарти вовсе не злой и коварный, как у них там, в туманном Альбионе. Правда, у нас он не шибко английский и уж точно не последователь британского пабства. Наш Moriarty Bar & Kitchen – это история типично московская, городская, индустриально-эклектическая, с полумраком и спокойствием в атмосфере, небольшим аппетитным меню, очень скромными порциями и во многом вкусными блюдами, которые сопровождает добротный сервис.

«Глубина 11022 на Рочдельской» — весьма приятное и приветливое рыбное место в бывших заводских цехах Трехгорной мануфактуры. Интерьер лофтовый, нейтральный. Атмосфера расслабленная. Меню концентрированно-морепродуктовое, авторское. Обслуживание на должном уровне. Цены выше средних, зато качество исходных продуктов похвальное. Блюда почти все легкие и аппетитные. Кое-какие недочеты есть, особенно хлеб, который оказался всему вовсе не голова, а обидная подножка на пути к 5 баллам.

Раз уж у Touché на Трехгорке юбилей – пять лет, то вот мои поздравления. Интерьер винный, располагающий к легкой романтике. Меню компактное, интересное. Обслуживание не идеальное, но рабочее. Еда вкусная, яркая, а если с вином, то еще и веселая.

Никаких вывесок или указателей. Тяжесть «трехгорной» локации. Отсутствие приветствия и разъяснений о проекте. Вокруг в основном чашки с кофе и чаем, ноутбуки и разговоры о высокомодном. Обслуживанию явно не хватает рук. Меню компактное и интересное. Цены комфортные. Еда местами притягательная, а местами странная и с ошибками. Совсем не плохое начало, но есть над чем работать.

Спустя почти год «Игрушка» или The Toy ушла от ресторанной темы и превратилась в клуб, где по вечерам перед гостями разыгрывается иммерсивный спектакль под названием «Клубимся как при нефти за 120», и все это гламурное веселье сопровождается высокими ценами, кальянами, шумной музыкой, шоу-программой, отменным обслуживанием и улучшенной едой от товарища Балаева, в которой теперь есть много вкусного.

Микроволновка и неработающая вытяжка на кухне, неопытный персонал в зале, офис на прилавке, старый рис и залежавшаяся рыба на тарелках, запахи краски и ремонтные работы за кулисами – с такими исходными данными «Большая рыба» далеко не уплывет, недостатки на дно утянут.

В московском Ichu обитает один большой пестрый комок ошибок, недочетов и несуразиц. Франшиза, может, и прибыла из Гонконга, но вкусная еда и перуанские мотивы до нас так и не добрались. Вместо Латинской Америки, в меню живет московская сборная солянка. Обслуживание слабое. Кухня спотыкающаяся. Рецептура и исполнение оставляют желать лучшего.

Да, скидка в 50 процентов намекала на то, что заведение работало в техническом режиме, но никакой информации на этот счет мне не предоставили. Официанты молчали, пресс-релизы не упоминали, бумажки на дверях не оповещали. В социальных сетях тоже тишина. Так что скидка скидкой, а критика по расписанию и в полном объеме.

Когда на второй день официальной работы, в субботу вечером, без всяких скидок и предупреждений о техническом режиме, гостей никто не встречает и не приветствует, шеф-повар предпочитает сидеть в зале с дружбанами, сотрудники во всеуслышание выясняют отношения, в меню царит неразбериха, пастрами готовится в сувиде, из винной карты доступны две с половиной позиции, грудинкой можно затыкать оконные дыры, а бармены переливают дорогой коньяк в колбу и обратно – радужного будущего у такого проекта не предвидится. Правда, на дворе лето: возможно, появится чурраско, откроется веранда, заработает караоке, так что запас прочности в пару месяцев у Fado есть. Ну а дальше… дальше запасаемся попкорном и наблюдаем.

Не в обиду шеф-повару Станиславу Балаеву, чей послужной список вызывает искреннее уважение, скажу, что данной «Игрушкой» правит отнюдь не еда, а желание воссоздать гламурное веселье семилетней давности, когда в моде были пафос, бездумные траты, блестящие наряды из последних коллекций и много дорогого алкоголя. Как следствие, ждать от проекта гастрономических удовольствий, увы, не стоит, потому что после пятого «Моёта» уже без разницы, какая там прожарка у тунца и что за специи украшают фрикасе.

Представители «Ухвата» явно приняли к сведению многие детали критики, которая обрушилась на ресторан после открытия, провели работу над ошибками, пригласили Виктора Белея в качестве шеф-повара и, как следствие, сумели вывести свой проект из трущоб бессмысленного заигрывания с безвкусными концептами, взяв курс на город-сад с вкусной современной русской кухней.

Заведение — абсурд, в котором чей-то злой гений решил неуклюже соединить раков, советское прошлое, американистый спорт-бар, спортивные трансляции, караоке, клуб, кирпич, фейсконтроль, угрюмый полумрак и некие рецепты 1891 года.

Ресторан Gandhara удивил меня не столько своим неожиданным воскресением, сколько сочетанием добротной еды и умеренных цен (не считая лимона, конечно). Если отбросить мелкие недочеты, назойливые кальяны и молчание персонала, то это место можно смело рассматривать как вариант для пробы индопакистанских вкусов и ароматов в пределах Третьего Транспортного Кольца.

Название странное, месторасположение сомнительное, интерьер столово-советский, концепция непроработанная, меню непродуманное, кухня спотыкающаяся, еда провальная, сервис сырой. А теперь задайте себе вопрос: вам еще хочется в Uhvat, причем за ваши же деньги?

Место, явно созданное для «своих», для тех самых серьезных дядей, которые, судя по меню и еде, любят хорошо поесть и не очень-то заботятся по поводу титулов, направленностей и трендов. Что ж, пусть так, главное, чтобы вкусно, а в кафе «Дружба» действительно вкусно.

Не берусь судить работу бара и музыку, но что касается ресторана, то там главное — депозит, а что за него получат гости, никого не интересует. Да и зачем напрягаться? Деньги уплачены, пускай едят, что дают, и пьют, что наливают. Ну а по поводу работы кухни, та ассоциация, которая сложилась у меня после первого визита, не изменилась. Для еды Duran Bar — это не отель и даже не хостел, это хоспис, куда продукты прибывают умирать в мучениях и страданиях.