Ресторан The Toy в 2019 году

В переводе с английского название нового ресторана The Toy звучит не просто как «игрушка», а как «та самая игрушка», о которой, видимо, по задумке авторов, мечтала вся московская публика, ностальгирующая по веселым вечеринкам в клубах Soho Rooms, «Рай» и Fabrique. Кстати, «игрушечный» проект Александра Воробьева тоже разместился в здании бывшего клуба The Artist.

Еще на подъезде к заведению становится ясно, что средств на его создание не пожалели. Белый фасад украшают огромные витринные окна, черный козырек и массивная деревянная дверь, за которой гостей встречают просторное фойе с гардеробом и широкая лестница, выполненная в стиле буржуазного Нью-Йорка середины прошлого века. На втором этаже интерьерная помпезность становится еще грандиознее. Обеденное пространство огромное и включает две зоны. Первым идет основной зал с высоченными потолками, размашистым баром, винным стеллажом и массивной люстрой. В глубине на уровне нескольких ступенек просматривается зал поменьше. Потолки там низкие, есть свой бар и винные шкафы. %photo% Оформление выглядит дорого и богато. Серые стены украшают лепнина, инкрустации и колонны. Пол устилает двухцветная паркетная елочка. Под потолком разместились музыкальные колонки и приборы светомузыки. На больших ЖК экранах показывают фрагменты кухонной работы. В отдельных простенках виднеются предметы живописи. Сквозь дальние окна в зал струится дневной свет, но и точечное искусственное освещение тоже присутствует. В воздухе витают запахи недавнего ремонта и кальянов, которыми можно пыхтеть везде и без ограничений. Температура балансирует в диапазоне некомфортной прохлады. Из динамиков струится разная малозапоминающаяся музыка. Мебель не столько ресторанная, сколько клубная, диванно-кресельная, с большими столами на компанию от четырех человек.

Меню в The Toy получилось объемное, но не огромное, с акцентом на Италию и прицелом на модные позиции, включая разделы для свежих морепродуктов и хоспера. Цены высокие, и многие из них отвечают лишь за 100 граммов продукта. Порции достаточно большие, но не гиганты.%menu%«Севиче из сибаса с цитронетом» (1240 руб.) больше походило на карпаччо. Несколько рыбных пластов комнатной температуры погрузились в зеленый прозрачный соус и прикрылись зеленью и разноцветными икринками. Сибас был плотный, местами жесткий, и его полностью подавляли резкая цитрусовая кислота соуса и терпкость оливкового масла.

«Вителло тоннато» (980 руб.) – визуально большая порция, на 80 процентов состоявшая из салатного микса, поверх которого лежали пара тонких розовых лепестков отменного сочного мяса и немного нежного, почти белого соуса с легким тунцовым оттенком. Вкусно, но с мясом явно пожадничали, особенно с учетом цены.

«Салат Цезарь с курицей» (830 руб.) – еще одно блюдо, где главную роль играли салатные листья. Они были свежие и приятно хрустели. Гренки тоже порадовали. Но курица оказалась еле теплой и вялой. А соус имел странный солоноватый, совсем не «цезарный» привкус.

Спагетти «Алио-Олио» (650 руб.) не только переварили, но и убили избыточным количеством масла, цельными чесночными зубцами и горой петрушки. Как следствие, во вкусе не было ни баланса, ни радости, ни итальянского духа.

«Стриплойн» из раздела «Хоспер» (2750 руб.) выглядел достойно. С прожаркой кухня не промахнулась. Отдохнуть мясу дали. Волокна были плотные, но сочные. Мясной вкус присутствовал. На тарелке никаких красных луж и разводов.

Гарнир из «Цветной капусты» (450 руб.) прибыл на одной тарелке с мясом (хотя я просил принести его отдельно) и тут же принялся делиться соками и ароматами с главным продуктом. Не критично, но лучше по отдельности. Сама капуста получилась аппетитная, с корочкой, мягкая, сочная и без каких-либо посторонних привкусов.

«Тунец блюфин со спаржей и соусом цитронет» (2680 руб.) погиб на кухне смертью храбрых. Кусок рыбы толщиной в сантиметр ужарили до состояния безнадежной серости, избавив его от всякой сочности и тунцовой сущности. Соуса на тарелке было три капли, и он никак не сочетался с передержанными стеблями спаржи.

На десерт я взял прямоугольник добротного советского «Птичьего молока» (610 руб.) с толстым слоем шоколада, сладким белым нутром и мягким бисквитом. Вкусно, сытно, как раньше, только цена современная.

Обслуживание в мой визит было многочисленное. За три стола в обед отвечала команда из 13 официантов плюс управляющие и еще какие-то люди в кепках. Блюда они выносили вовремя и в оговоренной последовательности, приборы меняли, воду доливали – правда, в меню ориентировались слабо и иногда забывали кое-какие мелочи.

Итог таков:

Не в обиду шеф-повару Станиславу Балаеву, чей послужной список вызывает искреннее уважение, скажу, что данной «Игрушкой» правит отнюдь не еда, а желание воссоздать гламурное веселье семилетней давности, когда в моде были пафос, бездумные траты, блестящие наряды из последних коллекций и много дорогого алкоголя. Как следствие, ждать от проекта гастрономических удовольствий, увы, не стоит, потому что после пятого «Моёта» уже без разницы, какая там прожарка у тунца и что за специи украшают фрикасе.