4.0
2-й визит

Матрешка

Открыть в Яндекс-картах
Михаил Костин Михаил Костин
23 декабря
2018
Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

Мой первый визит в ресторан русской кухни «Матрешка» от господина Деллоса пришелся на весну 2017 года. Тогда проект только-только начинал свое плавание и особого впечатления не произвел. Спустя почти два года я оказался там вновь и обнаружил, что ситуация изменилась. Правда, основные перемены затронули только обслуживание и кухню. Интерьер и атмосфера остались прежними. Как и раньше, за прозрачными дверями с красивой надписью взору открывалась картина деллосовского шика и богатства, выполненная в стиле буржуазного Нью-Йорка конца XIX – начала XX веков.

Подписывайся, чтобы не пропустить!



В центре, словно воронка в прошлое, разместилась широкая черная лестница, которую обнимали два обеденных зала на двух этажах. Верхний уровень с арочными окнами, белыми кафельными колоннами и медными трубами поделили между собой длинная барная стойка, резная стена, грузная мебель и застекленная кухня, где в стальном антураже трудилась бодрая поварская команда, которую все так же возглавлял креативный шеф-повар, телеведущий, писатель и "популярный гастрономический блогер" (так отмечено на сайте) Влад Пискунов. Правда, в мой визит на самой кухне его не было: он в модном свитере курсировал по залу, активно и пристально наблюдая за происходящим. Нижний уровень отличался приглушенным освещением и более камерной атмосферой с намеком на некое масонство. Украшением для стен служили камин, книжные стеллажи и полки с баночными консервами. Столы казались шире, диваны – глубже. Более того, если наверху (а в обед посадка была около 60 процентов) царил деловой, а иногда и правительственный дух с сотовыми телефонами, барсетками, чаем, кофе и водой, то внизу по углам восседали мурлыкающие пары, десерты и легкие закуски. Температура везде была комфортная. Музыка играла тихо и ненавязчиво. Декорации взгляд не отвлекали и не раздражали.

Меню с момента открытия «Матрешки» сменило дизайн, цвет и состав. Своего собственного раздела лишились блины, зато его нашли «Птица» и «Мясо». С большого плотного листа исчезли такие строки, как «Ушное с говядиной», «Рыбная кулебяка» и «Линдовский гусь». Их места заняли «Бефстроганов», «Пожарская котлета» и «Мясная сборная солянка». Список блюд стал четче, понятнее, и в нем наконец-то появилась русская притягательность, которая зазывала не только попробовать, но и поесть. Цены с учетом месторасположения можно было обозвать умеренными, хотя с марта 2017-го они прибавили в весе от 20 до 90 рублей за блюдо.

Еда, как и меню, порадовала переменами. Она стала проще и душевнее, что только усилило вкусовое восприятие и последующее удовлетворение. «Хлебная корзина», о которой официант почему-то спросил только перед супом, была достойная. Хлеб в ней лежал разный, свежий, не разогретый.

«Салат оливье» (990 руб.) сменил паюсную икру на осетровую, но в остальном не изменился: разноцветье по периметру, горка оливье в центре и купол из прозрачного желе с шапочкой в виде перепелиной ножки с икрой. Вкус свежий, бодрый. Уровень майонеза правильный, без засилья и насилия. Раки и овощи ощущались. Нарезка нареканий не вызвала. Сочетание текстур и сочность порадовали.

«Пирожок с капустой и яйцом» (110 руб.) появился обжигающе горячим и потому был сразу отправлен на край стола для охлаждения. После 15 минут, когда температура успокоилась, румяный товарищ выдал обыденную комбинацию из капустно-яичной начинки и мягкого, слегка тягучего сладковатого теста. Съедобно, но без восторга.

«Цыпленок по-московски» (490 руб.) – странная вариация советского жюльена, которая прибыла в керамической кокотнице с присыпкой из картофельной стружки. Вид у блюда получился неряшливый, а во вкусе царила неразбериха. Желтая сметанно-сырная масса имела непонятную консистенцию и страдала от пресности. Вкрапления чего-то плотного и упругого (возможно, грибов) заставляли задуматься, а общая сухость наводила на грустные мысли.

Но уже следующее блюдо, «Мясная сборная солянка» (650 руб.), оказалось темно-коричневой массой сплошного удовольствия, в которой единым фронтом выступали несколько видов мяса, задорные сосиски, оливки, огурец, специи, лимонная кислота и насыщенный бульон. Красиво, вкусно и сытно.

«Вареники с картошкой и грибами» (460 руб.) – крупные ребята, собранные из идеального тонкого теста и пряной картофельно-грибной смеси. Внешне аппетитно, вкусность – до облизывания вилки.

«Пожарская котлета с пюре из цветной капусты и яйцом пашот» (950 руб.) вышла упругая снаружи и мягкая внутри. Корочка из сухарей была золотая, хрустящая и совсем не сухая. Мясо радовало сочностью, нежностью и ровным душевным вкусом, которому подпевали сладко-сливочное пюре и превосходное яйцо пашот. Единственными непонятыми элементами в блюде выступили несколько кусков брокколи. Их я трогать не стал.

«Бифштекс с яйцом и жареным картофелем» (980 руб.) нападению брокколи не подвергся и выдержал отменный баланс мясной сочности, яичной нежности и картофельной сладости. Вкусно, просто и хотелось еще.

Из десертов очень качественно отработал свою программу «Медовик», он же пирожное «Липовый цвет» (470 руб.). Тонкая рябистая полоска получилась добротная, нежная и с легким привкусом тульского пряника.

Обслуживание в мой визит было крайне сдержанное в репликах и эмоциях. Поначалу я немного напрягся, но потом, понаблюдав за тем, как посетители общались с персоналом, понял, что вся эта сдержанность – необходимый навык самозащиты. Зато в плане еды и напитков работа персонала никаких серьезных огрехов не показала. Молодые люди в косоворотках все делали четко, вовремя и со знанием дела.

Итог таков:

В «Матрешке» по-прежнему живет деллосовский лоск, перемешанный с заморскими декорациями, но теперь там еще поселились более разумное меню и вкусная еда, пропитанная русским колоритом с оттенками российской действительности.

Михаил Костин Михаил Костин
21 марта
2017
Еда
Сервис
Атмосфера
Интерьер

Господин Деллос не дремлет и уже вплотную подобрался к «Украине», (к гостинице, не стране) обустроив на набережной Тараса Шевченко новый русский ресторан «Матрешка». Главным по кухне мэтр ресторатор назначил Влада Пискунова, блогера, автора и телеведущего, который стал «креативным» шеф-поваром. Что именно обозначает этот титул, я не знаю, наверное, то же самое, что и «творящий», «созидающий» или «всезнающий». Правда, в помощь креативу товарища Пискунова господин Деллос прислал тяжелую артиллерию в виде Андрея Махова, шеф-повара «Кафе Пушкинъ», и его су-шефа Сергея Мамонтова, последний, кстати, судя по всему, и встал у настоящего, а не креативного штурвала упакованной до самого потолка кухни, отгороженной от общего зала стеклянной перегородкой.

Подписывайся, чтобы не пропустить!



Вокруг кухни танцуют и веселятся типичные деллосовские шик, барство и богатство. На двух этажах раскинулись два просторных зала, соединенные большой черной лестницей с коваными перилами и оградой. На первом этаже помимо кухни есть еще большие окна с видом на дорогие авто, большая грузная барная стойка, кабинеты и гардероб с веселым гардеробщиком. На уходящем в подземелье этаже никаких окон нет, зато там есть много зелени, диванов и декораций. Оформление везде грузное, темное, деревянно-железное, со вставками из латуни и меди, увесистой пузатой мебелью, индустриальными колонами и книжными стеллажами. Интересно, что все это убранство напоминает вовсе не российско-русскую Москву, а штатовский Нью-Йорк или британский Лондон конца XIX века. Чистой воды клуб для джентльменов в цилиндрах и фраках, с сигарами, скотчем и роскошными усами-бородами. Жаль, что дизайнеры нигде не прилепили головы африканских рогатых животных и не раскидали тигровые шкуры, а то было бы точь-в-точь как в далекие дореволюционные, довоенные западные времена.

Меню у «Матрешки» вышло небольшое, сдержанное и очень старалось быть исключительно русским. Никаких суши, пасты, цезарей, карпаччо или севиче. Почти все блюда звучали мудрено-заковыристо и явно пытались сыграть на удивлении, где-то даже копируя подход «Московской Кухмистерской». Только в отличие от гусевского ресторана необычность «Матрешки» наигранная. Да, названия нестандартные, но список ингредиентов вполне узнаваемый, и потому сразу понятно, что будет на тарелке. Схожая наигранность присутствовала в еде. Внешне она тоже изображала уникальность, но ее вкусовая составляющая оказывалась либо стандартной, либо совсем не русской и потому тут же шлепалась в лужу непонятности.«Студень из поросячьих ушей а-ля-мод с грибной икрой» внешне на студень не похож. Вместо привычного студня к столу прибыли пять полосатых холодных квадратиков, начиненных грибной массой. Помимо группы в полосатых купальниках на тарелке сиротничали два гриба, несколько долек маринованного чеснока и два соуса, желтый и белый. Вкус у квадратиков был кисловатый, причем грибная начинка тоже пала под гнетом поросячье-ушной буржуазии и окислилась.

«Салат оливье с паюсной икрой» отличился схожей нетрадиционной подачей: внизу оливьешка с раковыми шейками, над ней прозрачный купол из желе, сверху вместо звезды — две холодные перепелиные ножки, а вокруг разноцветная оранжерея из вареных яиц, маринованных грибов, моркови, гороха и салата. В отличие от подачи, вкус у всего этого произведения «матрешкиного» искусства был вполне обычный. Основные вкусовые линии были узнаваемые, ровные и средние по уровню исполнения.

«Пирожок с тыквой и пшеном» был более приземленный, вкусный, сладковатый и сытный, чего нельзя было сказать об «Ассорти из начиненных блинчиков». Зажаренные блинные трубочки с разными начинками получились слишком зажаристыми и пресными.

Зато «Борщ с уткой» порадовал темно-красным цветом, правильной густотой, яркими ароматами и аппетитной мясной насыщенностью.

«Пельмени с гусятиной и свининой» тоже заслужили похвалу. Они были ровные, аккуратные, упругие. Тесто тонкое, без дырок. Начинка плотная, интересная, с бульоном и перцем.

«Алтайская грибная каша на манер Гурьевской» — сытная, питательная. Грибы в ней радовались и веселились, создавая приятное, вкусное впечатление.

«Говяжья голень по-московски» визуально напоминала «Бефстроганов». Вкус у блюда был адекватный, простой, без изысков и новшеств. Но мясо жестче желаемого. Пюре преснее нужного.

Персонал в зале старался, пытался, но периодически спотыкался. Официантам явно не хватало опыта и правильных подсказок от управляющих.

Итог таков:

Место типично деллосовское, где всё через край и чересчур. Традиционно русским этот ресторан назвать никак не получается. Интерьер не русский и даже не российский. Меню искусственно усложненное, а кухня слишком усердно изображает «уникальный» подход к классической рецептуре, чтобы внятно и содержательно рассказать о настоящей русской гастрономии.

comments powered by HyperComments
Связанные персоны и компании



МНЕНИЕ ДРУГИХ КРИТИКОВ

Фото Комментарии
  • Матрешка
  • Матрешка
Наталья, 8 марта 2017

Отличный новый ресторан Деллоса. Сохранили у русских блюд узнаваемые и любимые вкусы, иногда добавляя интересные авторские детали. Публика приятная, много семей. Уверена, станет популярным местом.

Михаил Костин, 23 декабря 2018

Тут по-прежнему живет лоск, перемешанный с заморскими декорациями, но теперь там еще поселились разумное меню и вкусная еда, пропитанная русским колоритом с оттенками российской действительности.



Подписка на автора







Подпишитесь на Foursquare

Телеграм