Ресторан Saint

Дата и время посещения   •   3 августа 2019, суббота, 18:00

Промежуток в стеклянном ряду витринных окон между ресторанами «Матрешка» и Il Forno несколько лет пытался приручить Александр Раппопорт, причем его настойчивости можно было позавидовать. Вначале он штурмовал сложную локацию «Латинским Кварталом», затем запустил туда Latinos, а в прошлом году обратился к японской теме и вместе с Джонатаном Кертисом открыл «Тоторо». К сожалению, все эти усилия оказались тщетными. В январе закрылся «Тоторо», а уже в июле на его месте появился новый проект Saint от создателей ресторана-клуба «Облака», The Toy и «Спасского». %photo% В отличие от господина Раппопорта, новые резиденты отказались от мелкого косметического ремонта и полностью переделали внутреннее убранство, сделав его более свежим и современным. За небольшой крытой верандой и стеклянным фасадом обосновалось размашистое помещение, разбитое на две зоны. Первая, ресторанная, заняла пространство от входа до дальней стены, где ее сменяли полукруглая барная стойка и еще один обеденный зал неправильной формы. В ресторанной части потолок был светлый, с круглыми нишами и сферами-светильниками. Стены серые. Пол – гладкая плитка. Большие круглые колонны были покрыты узкими зеркальными полосками. Мебели много. Посадка плотная. Диваны и кресла низкие, плюшевые, с медными вставками. В баре все было уже другое. Потолок черный, с гибкими линиями и желтой подсветкой. На одной из стен за матовым стеклом колыхалась листва искусственных джунглей.

Если в ресторане освещение было яркое, то в баре его специально приглушали. Гардероб, как и раньше, обосновался внизу рядом с туалетом. Температура держалась выше нормы. Откуда-то периодически пробивались запахи готовки. Музыка играла громко. Всем желающим предлагались кальянные удовольствия, что никак не увязывалось с озвученной концепцией иммерсивного шоу и авторской кухни.

За создание меню отвечал бренд-шеф группы Антон Магдюк. Подборка блюд у него получилась небольшая, типично московская и не очень-то авторская. Вездесущий «Цезарь» и том ям стояли рядом с пастой карбонара, креветками васаби, устрицами и хоспером. Уникальность авторского подхода, возможно, скрывалась в разделе «Шоу-блюда», но в мой визит все они отсутствовали. Цены выше среднего на пару ступеней. Порции на одного.%menu%«Севиче из трех видов рыбы» (550 руб.) – красивое блюдо с троицей дополнительных соусов, цветочками, желтыми и зелеными змейками, аккуратными полосками свежей рыбы и огуречными кубиками. Внешне – мисс Фотогеничность. На вкус – жертва приторно-сладкой заправки. Более того, какие именно рыбы отплясывали на этой кулинарной дискотеке, осталось загадкой. Меню информацию не выдавало. Персонал молчал.

«Салат нисуаз» (900 руб.) к классике Прованса никакого отношения не имел. Вместо Франции на серо-голубой тяжелой тарелке сидел набор из салатного микса, холодного яйца а-ля пашот, горсти маринованного в кисло-сладком соусе тунца, крупных кусков болгарского перца, безвкусных помидоров, огрызков спаржи, оливок, маринованных артишоков и одинокого квадрата сыра. Баланс из данной композиции сбежал. Гармония уехала в отпуск и вернуться не обещала. Удовольствие так и не появилось.

«Крем-суп из белых грибов» (510 руб.) прибыл к столу вместе с гренком, который дополнили лисичками, мягким сыром и слоем остывшего желтого сыра, отдаленно напоминающего чеддер. Если суп вызвал позитивную реакцию, то гренок, нареченный в меню «брускеттой», отталкивал не только видом, но и неприятной кислотой грибов.

«Креветки васаби» (710 руб.) оказались типичными представителями эпохи нулевых. На черной тарелке лежали шесть отпанированных креветок, окрашенных в едкий, почти неоновый, зеленый цвет, три конуса из свежего дайкона и пучок микрозелени. Соус вышел чересчур сладкий и никакого васаби в себе не таил. Креветки были приготовлены достойно, но преодолеть огрехи соуса так и не смогли.

«Стриплойн» (2100 руб.) из хоспера предстал в виде 300 граммов отдохнувшего качественного мяса с правильной прожаркой. Вкусно, сочно и без нареканий.

«Паста карбонара» (550 руб.) вновь пострадала от чрезмерной любви московских шефов к сливкам и тягучему бекону, к которым в данном случае присоединились холодное яйцо и избыток микрозелени. Хотя спагетти сварили безупречно, их пересолили, и потому никакой радости блюдо не вызывало.

«Черешневый медовик» (550 руб.) вышел на сцену в костюме эскимо с красной глазурью. Вместо медового вкуса в нем улавливались оттенки вареной сгущенки, которые привносили в послевкусие ненужную приторность. Съедобно, но совсем не медовик.

«Персиковый баваруа» (690 руб.) о настоящем баварском креме, который представляет собой заварной крем с лимонной кислотой, явно ничего не слышал. Вместо крема в тарелке покоились обычные взбитые яичные белки, поверх которых уложили свежий персик, упакованный в желто-красную глазурь. В принципе интересно и вкусно, но точно не баваруа.

Обслуживание было внимательное, интересующееся и командное. Молодые люди и девушки, на которых в субботу вечером свалился еще и банкет, за остальными гостями следили и ничего не упускали. Приборы они меняли, оговоренный порядок подачи блюд выдерживали, воду и вино подливали, на просьбы реагировали оперативно. Из минусов подмечу отсутствие пояснений по некоторым блюдам и тот факт, что самого бренд-шефа на месте не оказалось – и это в первые дни работы заведения, вечером, в выходной, с банкетом и еще не отлаженной работой поварской команды. Как можно было пускать такой корабль в плавание без капитана, я не знаю, но его отсутствие ощущалось.

Итог таков:

Saint – это очередной памятник культу гламура и роскоши, в которых когда-то купалась подавляющая часть обеспеченной Москвы. Но те времена ушли. Любителей неугомонных танцев в «кутюре», веселья до позднего утра, безумных чеков на сотни тысяч рублей и рек шампанского стало намного меньше, и за их внимание уже борется целый ряд заведений. Сможет ли новый «Святой» расчистить себе поляну для успешной деятельности? Лично я не уверен, особенно зная печальную историю избранной локации.