Ресторан Матрешка в 2018 году

Мой первый визит в ресторан русской кухни «Матрешка» от господина Деллоса пришелся на весну 2017 года. Тогда проект только-только начинал свое плавание и особого впечатления не произвел. Спустя почти два года я оказался там вновь и обнаружил, что ситуация изменилась. Правда, основные перемены затронули только обслуживание и кухню. Интерьер и атмосфера остались прежними. Как и раньше, за прозрачными дверями с красивой надписью взору открывалась картина деллосовского шика и богатства, выполненная в стиле буржуазного Нью-Йорка конца XIX – начала XX веков. %photo% В центре, словно воронка в прошлое, разместилась широкая черная лестница, которую обнимали два обеденных зала на двух этажах. Верхний уровень с арочными окнами, белыми кафельными колоннами и медными трубами поделили между собой длинная барная стойка, резная стена, грузная мебель и застекленная кухня, где в стальном антураже трудилась бодрая поварская команда, которую все так же возглавлял креативный шеф-повар, телеведущий, писатель и "популярный гастрономический блогер" (так отмечено на сайте) Влад Пискунов. Правда, в мой визит на самой кухне его не было: он в модном свитере курсировал по залу, активно и пристально наблюдая за происходящим. Нижний уровень отличался приглушенным освещением и более камерной атмосферой с намеком на некое масонство. Украшением для стен служили камин, книжные стеллажи и полки с баночными консервами. Столы казались шире, диваны – глубже. Более того, если наверху (а в обед посадка была около 60 процентов) царил деловой, а иногда и правительственный дух с сотовыми телефонами, барсетками, чаем, кофе и водой, то внизу по углам восседали мурлыкающие пары, десерты и легкие закуски. Температура везде была комфортная. Музыка играла тихо и ненавязчиво. Декорации взгляд не отвлекали и не раздражали.

Меню с момента открытия «Матрешки» сменило дизайн, цвет и состав. Своего собственного раздела лишились блины, зато его нашли «Птица» и «Мясо». С большого плотного листа исчезли такие строки, как «Ушное с говядиной», «Рыбная кулебяка» и «Линдовский гусь». Их места заняли «Бефстроганов», «Пожарская котлета» и «Мясная сборная солянка». Список блюд стал четче, понятнее, и в нем наконец-то появилась русская притягательность, которая зазывала не только попробовать, но и поесть. Цены с учетом месторасположения можно было обозвать умеренными, хотя с марта 2017-го они прибавили в весе от 20 до 90 рублей за блюдо.

Еда, как и меню, порадовала переменами. Она стала проще и душевнее, что только усилило вкусовое восприятие и последующее удовлетворение. %menu%«Хлебная корзина», о которой официант почему-то спросил только перед супом, была достойная. Хлеб в ней лежал разный, свежий, не разогретый.

«Салат оливье» (990 руб.) сменил паюсную икру на осетровую, но в остальном не изменился: разноцветье по периметру, горка оливье в центре и купол из прозрачного желе с шапочкой в виде перепелиной ножки с икрой. Вкус свежий, бодрый. Уровень майонеза правильный, без засилья и насилия. Раки и овощи ощущались. Нарезка нареканий не вызвала. Сочетание текстур и сочность порадовали.

«Пирожок с капустой и яйцом» (110 руб.) появился обжигающе горячим и потому был сразу отправлен на край стола для охлаждения. После 15 минут, когда температура успокоилась, румяный товарищ выдал обыденную комбинацию из капустно-яичной начинки и мягкого, слегка тягучего сладковатого теста. Съедобно, но без восторга.

«Цыпленок по-московски» (490 руб.) – странная вариация советского жюльена, которая прибыла в керамической кокотнице с присыпкой из картофельной стружки. Вид у блюда получился неряшливый, а во вкусе царила неразбериха. Желтая сметанно-сырная масса имела непонятную консистенцию и страдала от пресности. Вкрапления чего-то плотного и упругого (возможно, грибов) заставляли задуматься, а общая сухость наводила на грустные мысли.

Но уже следующее блюдо, «Мясная сборная солянка» (650 руб.), оказалось темно-коричневой массой сплошного удовольствия, в которой единым фронтом выступали несколько видов мяса, задорные сосиски, оливки, огурец, специи, лимонная кислота и насыщенный бульон. Красиво, вкусно и сытно.

«Вареники с картошкой и грибами» (460 руб.) – крупные ребята, собранные из идеального тонкого теста и пряной картофельно-грибной смеси. Внешне аппетитно, вкусность – до облизывания вилки.

«Пожарская котлета с пюре из цветной капусты и яйцом пашот» (950 руб.) вышла упругая снаружи и мягкая внутри. Корочка из сухарей была золотая, хрустящая и совсем не сухая. Мясо радовало сочностью, нежностью и ровным душевным вкусом, которому подпевали сладко-сливочное пюре и превосходное яйцо пашот. Единственными непонятыми элементами в блюде выступили несколько кусков брокколи. Их я трогать не стал.

«Бифштекс с яйцом и жареным картофелем» (980 руб.) нападению брокколи не подвергся и выдержал отменный баланс мясной сочности, яичной нежности и картофельной сладости. Вкусно, просто и хотелось еще.

Из десертов очень качественно отработал свою программу «Медовик», он же пирожное «Липовый цвет» (470 руб.). Тонкая рябистая полоска получилась добротная, нежная и с легким привкусом тульского пряника.

Обслуживание в мой визит было крайне сдержанное в репликах и эмоциях. Поначалу я немного напрягся, но потом, понаблюдав за тем, как посетители общались с персоналом, понял, что вся эта сдержанность – необходимый навык самозащиты. Зато в плане еды и напитков работа персонала никаких серьезных огрехов не показала. Молодые люди в косоворотках все делали четко, вовремя и со знанием дела.

Итог таков:

В «Матрешке» по-прежнему живет деллосовский лоск, перемешанный с заморскими декорациями, но теперь там еще поселились более разумное меню и вкусная еда, пропитанная русским колоритом с оттенками российской действительности.