Ресторан Romantic

Спустя два года работы ресторан Brera все еще впечатляет богатым интерьером, никак не удивляет своим меню, временами расстраивает едой и не вызывает лишнего раздражения своим обслуживанием. Проблема лишь в том, что на Большой Никитской есть целый ряд заведений, где гораздо больше позитива от визита, – но там, как правило, постоянные аншлаги, а тут можно найти столик и даже на «веранде».

Loro в Хамовниках – заведение типично московское, итальянистое и явно призвано кормить местную буржуазию качественной едой за немаленькие деньги, как, впрочем, делают почти все рестораны в том районе от Фрунзенской до Спортивной и далее до Плющихи. Внутри спокойно, уютно, но без домашнего шарма обычной Италии. Меню понятное. Еда добротная, на каждый день и без лишних огрехов. Сервис на уровне и с улыбкой, что всегда приятно. По мне, так эти «Они» (Loro) там надолго. И да, достойная, пусть и не равноценная замена Mos.

Начну с очевидного, о чем я говорю всегда: если в новом проекте оставляют старый ремонт, это настораживающий знак и, как правило (но не обязательно), ведет к тяжелому будущему. По существу – очень тихая забытая всеми локация, приятный интерьер, где почему-то вдруг дает сбои вытяжка, стандартное для Москвы итальянское меню, высокий ценник, базовая, местами вкусная еда и хороший сервис. Как оно сложится у Essenza, пока сказать трудно. Шеф Мауро Панебьянко – товарищ серьезный, с большим опытом. Может, у него и получится вытянуть такой проект, но и Джонатан Кертис не новичок и не просто энтузиаст, а сильный профессионал, и у него не получилось.

Новый итальянский ресторан Cavalieri оставил приятное впечатление, но ничем особенным не зацепил. И интерьер, и меню, и еда – все это в Москве уже давно есть, и вкусы там примерно такие же, как в десятках других столичных итальянских заведениях. Да, интерьер симпатичный, да, меню итальянское и понятное, еда особых нареканий не вызывает, обслуживание уже на должном уровне, но для себя я так и не нашел того, ради чего хотелось бы осилить столичные пробки и специально заехать еще раз. Местным, конечно, хорошо, чиновникам, наверное, тоже, к ним вернулось знакомое место встречи, а мы, остальные обитатели города, все то же самое можем найти и в других заведениях ближе к дому, работе или учебе.

Buono – десять лет спустя: интерьер устал и постарел до степени «ремонт бы не помешал», меню даже после смены шефов осталось таким же толстым томом итальянской туристической кормежки, но по завышенным ценам. В еде есть вспышки простой вкусности, тем более что Дави и Галли свое дело знают хорошо, но общее впечатление скорее удручает, особенно если учесть ценовой уровень «для богатых». Зато с сервисом все хорошо, ну и на Москву с высоты птичьего полета поглядеть можно.

За десять лет своей гастрономической деятельности старичок Uilliam’s особо не изменился. Там по-прежнему живет суетливая, душноватая и тесноватая Европа, хотя в самой Европе после всех вирусных невзгод такой тесноты уже нет. Интерьер приятный, но без избытка комфорта. Меню интересное, итальянистое. Еда порой вкусная и яркая, а порой в ней проглядывают очевидные недочеты. И самую большую грусть таит в себе сервис, который уже давно либо привык к частой полной посадке и «не парится», либо вошел в фазу расслабленности, уверенный, что народ и так придет.

Новый ресторан Сaspian – это часть многофункционального большого хорошо оформленного пространства Ginza Project, красивый особняк (пусть и новодел), качественный ремонт, приветливая встреча, аппетитный и местами необычный для Москвы Азербайджан в меню, во многом вкусная, насыщенная, многогранная еда с редкими недочетами и слабое обслуживание, которое притупляет общий позитив от визита.

Спустя почти десять лет ресторан Sixty по-прежнему остается местом, главная привлекательность которого состоит в панорамных видах на Москву. Кстати, за эти виды в меню явно включена дополнительная наценка. Все остальное на 62-м этаже «Федерации» играет вспомогательную роль: и уже состарившийся интерьер, и низкая мебель для валяния, и березовые столбы в зале, и большое многоликое меню на все случаи жизни, и даже еда, которая хоть и стала лучше, продолжает курсировать между ошибками, съедобными кулинарными постановками и вкусными всплесками Италии.

Концепция понятна, но повторю свой вопрос, который я задавал еще в 2014 году: а если на улице туман, дождь, облака или метель?

Soluxe Kutuzovsky – заведение без лишних вау-факторов в оформлении и сервисе, в еде тоже все на уровне среднего адаптированного Китая. Ну и, конечно, утка: она, увы, больше не заслуживает моей рекомендации, и причина проста – мухлеж в счетах. Интересно, а китайских товарищей также разводят?

Как началось в Maroon все с вкусного в 2021 году, так и продолжается. Интерьер тематический, ближе к Северной Африке. Атмосфера шумная, в одном из залов кальянная. Меню смешанное, иногда даже излишне, но Москва такое любит. Зато обслуживание профессиональное и еда качественная, вкусная, ароматная. Ну и они, чебуреки, там очень хороши, хоть и дороже, чем у конкурентов.

Buono – десять лет спустя: интерьер устал и постарел до степени «ремонт бы не помешал», меню даже после смены шефов осталось таким же толстым томом итальянской туристической кормежки, но по завышенным ценам. В еде есть вспышки простой вкусности, тем более что Дави и Галли свое дело знают хорошо, но общее впечатление скорее удручает, особенно если учесть ценовой уровень «для богатых». Зато с сервисом все хорошо, ну и на Москву с высоты птичьего полета поглядеть можно.

Несмотря на все пыхтения знатоков гастрономии и избалованных завсегдатаев столичных ресторанов о том, что «Erwin. РекаМореОкеан» уже наскучил, надоел, там все банально и слишком много любительниц эскортного баловства, проект остается одним из самых бойко-шумно-популярных морепродуктовых заведений в городе. А еще ресторан очень напоминает гастроном-конвейер, во многом вкусный, совсем не дешевый, занятный (можно поглазеть на публику), но все же конвейер: этакое богатое массовое производство вкусов и впечатлений с табачным дымом, мини-песиками баскервилей для ТикТока, дамами «в соболях», полной вечерней посадкой, шумом множества разговоров и вкусной, но временами забываемой едой.

За год работы Maroon окреп как проект и явно завел себе немало поклонников, которые заполняют оба зала и веранду с завидным постоянством. Такая популярность похвальна, но она негативно влияет на некоторые аспекты комфорта. Радует то, что частая полная посадка и изобилие важных гостей никак не сказываются на качестве работы кухни. Еда в Maroon вкусная, яркая, наполненная переплетениями вкусов и ароматов Ближнего Востока, севера Африки и Кавказа. Цены, конечно, высокие, но раз уж народ платит и возвращается за добавкой, то изменений в этом департаменте точно не будет.

В Москве есть несколько шефов, чьи имена для меня — гарантия вкусности. Один из таких мастеров-кулинаров – Владимир Богожавец. Если он шеф, то точно будет вкусно. Это не означает отсутствия критики – просто во всех его заведениях в Москве мне было вкусно. А коли так, то пусть Владимир продолжает, особенно с чебуреками. Если тот развалившийся неуклюжий экземпляр я с радостью доел, то что будет, когда на тарелке окажется идеал?

Стейк-хаус Chef – это дорогой мясной аттракцион с важными персонами в аудитории, скорее всего, весомым багажом постоянных клиентов, интерьером четырехзвездочного курортного отеля в Турции, раздутым меню, намеренно завышенными ценами, халтурой в работе кухни, сомнительным качеством исходных продуктов и сервисом, которому нет никакого дела до гостей-незнакомцев с «неправильной» внешностью. Возможно, все эти недостатки можно устранить усердной работой, но моя интуиция подсказывает, что «Шеф» ничего менять не будет. А раз так, то можно поступить проще: повесить на входе табличку «Лицам нетурецкой внешности вход запрещен». Вот тогда никаких вопросов от таких гостей, как я, не возникнет.

«Матрешка» – это большой просторный ресторан в дорогом, совсем не русском оформлении, с русской кухней в меню, ценами выше среднего, агрессивными скидками днем, внимательным, но не идеальным обслуживанием и во многом вкусной едой с некоторыми странностями. Не первый в списке рекомендуемых заведений русской кухни, но точно туристический.

В «Erwin РекаМореОкеан» даже без ажиотажа и забитых залов царит атмосфера популярности и достатка. Интерьер броский, блестящий. Горы свежих морепродуктов по-прежнему впечатляют. Меню большое, многораздельное. Цены адекватные. Порции обильные. Еда не идеальная, но во многом вкусная. И лишь отстраненное обслуживание не дотягивает до заявленного богатого уровня.

Saint – это очередной памятник культу гламура и роскоши, в которых когда-то купалась подавляющая часть обеспеченной Москвы. Но те времена ушли. Любителей неугомонных танцев в «кутюре», веселья до позднего утра, безумных чеков на сотни тысяч рублей и рек шампанского стало намного меньше, и за их внимание уже борется целый ряд заведений. Сможет ли новый «Святой» расчистить себе поляну для успешной деятельности? Лично я не уверен, особенно зная печальную историю избранной локации.

Как и четыре года назад, Soluxe Club остается за чертой группы лидеров среди китайских ресторанов Москвы. Интерьер состарившийся. Еда адаптированная и с ошибками. Обслуживание «ненавязчивое». Зато «Утка по-пекински» там достойная, и идти туда стоит именно ради нее, но только в воскресенье.

В «Матрешке» по-прежнему живет деллосовский лоск, перемешанный с заморскими декорациями, но теперь там еще поселились более разумное меню и вкусная еда, пропитанная русским колоритом с оттенками российской действительности.

Несмотря на то что в Christian живет московская вариация Италии, там достаточно вкусно, чтобы наведаться еще раз.

Как жила в Сhef by Erdal курортная Турция, так и живет. Еда вкусная, но неоправданно дорогая, а все остальное вызывает ощущение, что заведение работает исключительно для своих и на «чужих» внимания не обращает.

«Erwin РекаМореОкеан» – один из немногих столичных ресторанов, где не только готовы к полной посадке, но и отлично с ней справляются. За одно это уже стоит снять «шапо» перед организаторским талантом господина Раппопорта. А еще я наконец-то по достоинству оценил творчество Николая Бакунова, которое пришлось по нраву и душе, и пузу.

В мультфильме "Мой сосед Тоторо" Тоторо — это очаровательное, пухлое, пушистое вымышленное создание. В Москве же "Тоторо" — это пока еще сырой японистый проект, где нужно подтянуть обслуживание, исправить орфографические ошибки в меню, убрать мясо — псевдокобе и перекрасить банкомат у туалета, а то он до сих пор щеголяет цветами "Латинского квартала".

Пока рано говорить, что ждет «Тамани» в следующем году, слишком уж разнятся впечатления от визитов. Но одно очевидно — пока там не исчезнет непостоянство, в голове будет сидеть сомнение, а там, где сомнение, там и скепсис по поводу будущего.

То, что место пользуется популярностью, это очевидно, и то, что там есть вкусные блюда, тоже сомнений нет, но все же поварская команда допускает огрехи, в связи с чем у меня есть вопрос: а не рановато ли ребята расслабились?

Место типично деллосовское, где всё через край и чересчур. Традиционно русским этот ресторан назвать никак не получается. Интерьер не русский и даже не российский. Меню искусственно усложненное, а кухня слишком усердно изображает «уникальный» подход к классической рецептуре, чтобы внятно и содержательно рассказать о настоящей русской гастрономии.

Очередной дырявый проект, открывшийся на месте другого дырявого проекта. А упор на летнее севиче в холодную зиму вообще объяснить трудно. Кстати, так же сложно было объяснить открытие «Московской кухмистерской» с сытной, томной, насыщенной русской едой из печи прошедшим летом, когда на дворе царила жара. Посмотрим, успеет ли господин Раппопорт наладить работу в Latinos к наступлению теплого верандо-балконного сезона, когда севиче действительно будет востребовано.